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第四世界

Mon, 16 Nov 2009 23:47:09 +0800

多年前，当Michael Jackson带领着各种肤色的明星齐唱“We are the World”的时候，我们还无法像今天那样对“同一个世界”感同身受。正当绝大多数时装设计师仍旧沿袭西方时装传统的同时，包括John Galliano､Vivienne Westwood､Alexander McQueen､Dries van Noton､Bernhard Willhelm以及更多亚洲裔设计师正在致力于创造模糊了地理和时间区隔的时装。在面对这些彻底割断了原本社会属性的时装时，只能说我们来到一个景观奇诡的“第四世界”。

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华裔设计师，名至实归？还是虚火过旺？

Mon, 02 Nov 2009 00:54:02 +0800

世界时装界正在卖力地制造着一个个诸如Philip Lim､Alexander Wang､Derek Lam和Jason Wu等华裔时装新星的同时，中国自己的时装媒体，也自顾自地关起门来，追捧一众本土设计师，制造了一种极具娱乐精神的虚假繁荣。华裔设计师，或者说中国设计师，是否真的准备好了？他们在今时今日的时装环境下，被集体哄抬出来，究竟是名至实归，还是虚火过旺？一时间，被烙上“华”印的时装，仿似即将成为可以比肩日本的亚洲新势力。然而，其中是否又存有“捧杀”的嫌疑？而中国人心中挥之不去的“世界时尚中心”的梦想，又究竟应该如何去追寻？

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Prada牌的Crocs

Thu, 22 Oct 2009 15:55:50 +0800

我们的时代已经对“经久耐用”这种优良品质，极度无感了。Andy Warhol准确预言了“每个人出名15分钟”的未来，而网络又为信息的传播快马加鞭，因此粗俗但具有强烈表现力的时尚才是今天的主题，例如Lady Gaga。
如果Haute Couture时期的设计师以追求如大理石般隽永的品质为根本，那今天的时尚创造者，则擅长培育“原上草”，葱茏地长起来，再迅速地被野火消灭殆尽后，重又破土而出，继续葱茏。
这样的现状，除了不断提升产业规模外，对时装本身不见得有好处。无论是Helmut Lang本人的无奈谢幕，Christian Lacroix的待价而沽，还是Thom Browne的“破产门”谣言，都证明了最具创意的时装设计师面临着不容小觑的生存危机。“深思熟虑”的设计成为最难在市场上套现的产品，而创意本身也并不如我们原先所想的那样，在未来会不断为日趋成熟的市场所加持。而讲求得以传代的奢侈品，也表现得像个不断从口袋里往外掏新奇玩意的小孩，其炫耀性的市场行为完全停不下来。但是这种现状，却给人假象：降低价格，大规模复制才是时尚的未来。这里最具典型意义的反例是同时获得“经久耐用”､“震撼外表”和“平民时尚”这三重卖点的Crocs。
舆论皆说Crocs总部亏损严重，即将退市，却没少见花花绿绿的塑料大头漏风鞋依旧笑傲街头。上至隔壁阿婆，下至牙牙学语的阿弟，人脚一双。据传，Crocs式微的原因是此鞋结实，买过一双后，便再无继续入货的动力。因此，盲目的扩张和市场的饱和的双重狙击下，使得Crocs终于支撑不下去了。而即便是赝品，也不得不在“路边摊综合指数”里一路飘绿，从20块钱跌到了15块。
当然，我们可以想象，如果Crocs并没有如此廉价，也没有如此以大众消费品的方式在传播，反倒是Prada旗下的产品，可能会是另一个故事。在拥有震撼性粗俗外表，以及更为精致的制作前提下，Prada牌的Crocs凉鞋，可能会在刚刚诞生的时刻，被卖到300美金一双。其消费者被锁定在追求知性的中产阶级群体。而容易复制的赝品，则替Prada在第三世界国家，更进一步做了品牌普及。这并非是空谈，30年前，Prada的尼龙背包便是以这种方式替老旧的Prada集团打开了新局面。
当然，这样的故事不太会被历史所重演。哪怕Crocs从一开始便以高级时装的面目示人，而并没有委以知名品牌，也无法成就其传奇。市场可能比我们想象的还要糟糕，迅速变化的时尚，等不及慢慢培养成熟而具有高忠诚度的消费者。再建一个当代高级时装大牌几乎是镜花水月，那些意大利老皮匠，或是法国老裁缝们从一个小作坊开始，不断累积历史与经验，积淀数十载后，蔚为大观的好年代一去不复返。像Crocs这样完全符合环保､舒适，经久耐用这样的产品，在“反精英”式的营销过程中，被迅速牺牲掉了，丝毫没有保护其羽翼的意识。成为了又一个仅仅出名15分钟的平民。
因此，越是具有独特设计的产品，越是不应该被廉价地消费。妄想全民通吃，已完全不可能。比较聪明的做法，是把自己变成一个传奇，变成一种相对的寂寞。Crocs的尴尬便在于，被穿滥了之后，连一点好口碑都没有剩下，就这样死在了沙滩上。

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把一夜情变成一段联姻

Wed, 21 Oct 2009 00:52:11 +0800

品牌运营也是一种创意，其重要性未必会输给单纯的设计。
Emanuel Ungaro 10月4日的秀上，让无名设计师Estrella Archs和23岁的问题明星Lindsay Lohan一起携手谢客，后者的职位很奇怪，叫“艺术顾问”，想来是时尚界破天荒的头一遭。在google里键入“artistic advisor”和“fashion”，搜索出的174万条结果里，每一条均毫无歧义地指向Lindsay Lohan和Emanuel Ungaro的最新合作。自从2004年，品牌创始设计师Ungaro本人宣布退休后，后续者实在难起涟漪。Ungaro这个传奇性的品牌，无论在市场上还是媒体里，似乎消失了。暂且不论Lindsay Lohan在服装设计的创意上究竟能给Ungaro带来多少亮眼货，至少Ungaro的CEO Mounir Moufarrige成功了，一纸“顾问”闲职的聘书，所能带来的媒体价值，恐怕远胜Lindsay Lohan出任Ungaro的代言人。此招甚妖，妙不可言。
现代时装史本身就是一部明星和设计师互相勾媾的历史。每一场娱乐圈盛世的背后，都有无数时装品牌排着队要为明星提供服装，只为博得红毯上的那一片闪光。但是明眼人都看得清，品牌和明星间的这种联系如昙花一般，只绽放一晚。下一个盛会，下一次出镜，明星又会穿起别家的衣裳，出现在别家秀场的第一排。这种“一夜情”的关系，根本无助于明星建立起影响全球的个人风格，品牌也势必在一晚的热闹过后，无法留下任何有价值的回忆。
时装和明星真正完美的互动，往往可以被传颂很久，比如“麻雀变凤凰”的Audrey Hepburn和Givenchy，裸睡的Marilyn Monroe和Chanel。品牌不应该只是为明星贴牌，而是应该深入到他们的生活，让品牌出现在他们最真实的故事里。想当年，名不见经传的Audrey Hepburn来到巴黎拜谒已富盛名的Hubert de Givenchy，先生只当满脸灰扑扑的Hepburn小姐是个不怎么入流的小明星，却被她换装后的惊艳亮相所深深折服，二话不说立刻赞助了她的演出服。之后的故事便是两人共同成长，进而在各自的领域成为万世巨星的佳话。在这个例子里，Hepburn小姐本身兼具古典与现代的气质，便高度贴合Givenchy的美学诉求；而Givenchy，也凭借着慧眼识才，与当时还未红遍全球的Hepburn小姐，建立起了牢不可破的情感联系。因此，简单地把明星和时尚之间的关系，归结为“势利”并不妥当，只不过大多数品牌并不懂得此中奥义。
而Ungaro与Lohan的这次联手，则开创了明星与时尚结合的新时代。进入了创意核心的Lindsay Lohan，势必会在强烈的个人风格与Emanuel Ungaro的设计之间产生最好的互动。以前Madonna和Kylie Minogue玩票似地为H&M设计过一个系列，Kate Moss也为Topshop友情客串过，却都没能在市场上看到最好的效果。凭什么就看好Lindsay Lohan？消费时装的女孩们，恐怕并不愿意让“阿姨们”来打扮自己，尽管她们也曾走在时尚的尖端，但那是20年前的事了。她们需要一个属于她们自己年龄段的时尚偶像。而毫无疑问Lindsay Lohan可担此任。更何况CEO Mounir Moufarrige 10多年前，尚在Chloe的时候，便大胆启用25岁的Stella McCartney换掉了Karl Lagerfeld，让人不得不佩服他对年轻消费者口味的把握。这次，他又扶Lohan上位，索性让明星和品牌双双入了洞房，一石二鸟地将100年来时尚与明星之间的互动，创造性地推向了另一座高峰。

后记：写本文时，Ungaro的新秀还没上演。看完后，便立刻觉得这便是“乱来”。然而，这只是从纯粹的设计上而言，商业上是否能创造出另一片景致，还有待进一步的消息。就目前摆在桌面上的问题来看，Lindsay Lohan并不懂得和设计师沟通，而Mounir Moufarrige要做的，就是尽快把那个西班牙女人给踢走。

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制服能否成为终极时尚？

Mon, 19 Oct 2009 03:42:00 +0800

“制服诱惑”是个具有情色意味的主题。著名的色情小说作家Barbara Cartland曾认为她心目中真正性感的就是“穿着合身、得体的全套制服的男人。”而日本女中学生制服以及底裤也是情色用品商店的热销产品。如果说 Vivienne Westwood所言“终极的时尚就是脱光所有的衣服”是真理，那容易激发性欲的制服，不啻是接近了所谓的“终极时尚”。诚然，制服的含义宽广，并不囿于情色界，但藉由这层关系，使得时尚和制服之间，总有一些挥之不去的纠葛在其中。

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一个香港，一个海港城，一群时尚精英

Sun, 27 Sep 2009 23:34:30 +0800

香港航母级商场海港城的谭嘉莹（Karen Tam）小姐是我多年好友。这次访港，她出人意料地多了一个外号，因其名中一个“嘉”字，粤语发音为“Ga”，所以她逢人便称自己为“Lady Gaga”，这倒和同行的另一位好友Panda Gugu颇为对仗。
港版Lady Gaga慷慨，赞助了一干来自内地，在网上写时尚的牛鬼蛇神们。于是，这支无敌观光团便开始“潮”拜海港城的旅程。

团员介绍：
Bedi：Fashion Trend Digest的主脑，据精密仪器检测，他的身体年龄和我实际年龄差不多，但他明明是80后，看来干FTD不是件轻松的活。
Momojon：以前的“搏时尚”还蛮有名的吧，但最近和Wuwoo移师blogspot联名开设“What I see”后，其更新频率便不如他换裤子的频率那么高了。
Panda Gugu：拥有撩人博名“My Boyfriend Is Very Sexy”的他，其实是个深度近视眼，人人夸他作图精彩，其实文也不赖，关键他是个刻苦用功的可爱小孩。
Cherry：“我的时装时刻”的博主，原先是3人联合博客，另两人渐渐精力不够，只得她一枝独秀。此妞身处香港，心系内地，见到牛鬼蛇神数粒，满脸“家里来人了”的开心。
深野忠信：“深总”是企业家！taobao上开了一家小店，人气十足，自留地“轰啪”上，也不忘渡己渡人，一边讲自己“今天穿什么”，一边告诉大家“明天你该怎么穿”。
Miss F：只有在赵蕊蕊面前，才觉得自己比较正常的“女巨人”，却是一个拥有过百万点击量的名博之主，需要爆料的是很内秀的Miss F却拥有一个明骚型的天秤男友。

再加上人肉Accessories三枚，一枚为本人小蜜一路照顾大家，一枚为Miss F闺密一路陪大家说笑，如此凑成欢天喜地的中国史上最强时尚blogger阵容（不好意思，自吹自擂了）杀入了海港城。

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风格是种民主主义

Sun, 20 Sep 2009 16:43:51 +0800

我们今天的时尚，“流行”落幕，“风格”登场。尽管，千奇百怪的“风格”，已乱花渐欲迷人眼，却具有唯一的共同点：它反应的是时代精神。哪怕是时不时就要盛行的复古潮流，依旧是借尸还魂的手笔，其复兴的恐怕不仅仅是衣着款式那么简单，“上古”精神的回归才是重中之重。如果说“文艺复兴”是把古希腊以人为本的观念重新注入时代，那么如今的时尚界对风格的重视，则是强调了嬉皮士们忠于自我，寻求平等的时尚精神。

今年，奥斯卡最佳导演李安推出新片《Taking Woodstock》，用幽默的手法了重访了40年前，那个50万嬉皮士聚集的摇滚现场。向来捻熟于在任何时代的故事中，提炼出现代精神的李安，此番把视角投向那场青年人的文化革命，确是给出了一个嬉皮士精神即将回归的重大信号。他在此片首映礼前的新闻发布会上，如是提炼嬉皮士精神的现代性：“Woodstock音乐节对我而言，具有符号性的意义。那一代纯真的青年与旧世界决绝，积极寻找更公平更新鲜的道路，与人为善。”在那个讲求“爱与和平”并且奇装异服盛行的时代里，“与人为善”是一切之基础，尽管，在当时的时尚界看来，那确实是一个“被品味遗忘的时代”。

可问题是，谁在定义“品味”？又是谁在标记“流行”？40年多前，时尚只是少数几个巴黎高级订制服设计师说了算的玩意。更早的时装设计师大师Paul Poiret甚至扬言：“时尚需要一个独裁者！”这种面目滑稽的“封建迷信”直到今天也没有禁绝，诸如“女魔头”､“沙皇”､“教主”､“大帝”､“女王”之类的称谓，还时不时大剌剌地出现在时装杂志的标题上吓人。有大把的“时装受害者”心甘情愿地做某些著名裁缝的门下走狗。回过头来，再看看40年前，旗帜鲜明地反叛着既定时装体系的嬉皮士们，也许他们的穿着确实看起来既寒酸且混乱，但不可否认，他们聚沙成塔。“糟糕的品味”在今后的40年里，不断被自以为是的设计师们吸纳进日益年轻化和快速的时尚中：Dries van Norton把女人打扮成都市里的波西米亚农妇，Miuccia Prada把睡衣和廉价的尼龙面料带入高级时尚，Marc Jacobs高调地宣扬grunge rock对自己的影响……更早的伦敦设计师Mary Quant提出了街头的女孩们才是自己的灵感源泉。如今，已经很少有设计师仍旧妄图独裁时尚界。他们只是硕大的“美丽产业”里，千万个选择中的一个而已。

时尚的这种戏剧性的变化，使得流行变成一种不可捉摸的东西，而今天对装饰自己身体越来越自信的女性形象也变得清晰可辨。完全可以把嬉皮士的时代看作是风格的原点，她们的自信､无畏，以及信仰的一切，即便是放在今天都没有丝毫过时。我们今天所无比推崇的个人风格，早在40年前的那个充满了泥巴､摇滚乐和性爱的Woodstock音乐节里，便已经在广泛实践了。

强调风格的重要性，是时尚界，民主主义和人道主义的全面胜利。贵贱无分别，种族分无别，地域无分别，性向无分别，年龄无分别，“与人为善”的理想却是统一的。李安的这部《Taking Woodstock》在今夏上映，恰恰符合了时尚界对道德诉求和个人风格敞开胸怀的时代精神。昔日嬉皮士们“反时尚”的行为，最终功亏一篑，被强大的商业机器迅速招安，变成新的流行后，也许只有在40年后的今天，才有可能真正无限接近那个着装的乌托邦理想。

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阴翳

Sun, 13 Sep 2009 00:41:45 +0800

“黑”作为一种语词，和肮脏､恐怖､无政府主义，以及不祥的征兆有关。这承袭自古代人类对黑夜的恐惧。与此同时，这个充满了负面隐喻的颜色，却在与服装结合的过程中，被永恒地时髦化了。如果说，时尚残酷的轮变会汰尽一切时下的鲜货，很幸运，黑色将成为得以逃出生天的唯一。

（注：右上角标注为“Christian Lacroix”的图为误注，实为Chanel。感谢kwokvin同学提醒，特此鸣谢）

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谁能给时尚界，许一个“中国梦”？

Fri, 11 Sep 2009 11:22:10 +0800

全球经济不景气，连上海的出租车司机都会告诉你，老外越发地抠门了。客居上海的老外，理应是Linkin Park这类当红摇滚乐团演唱会的购票中坚，此番却意外地仅仅占到全部观众的十分之一，而且专拣最便宜的票子买。而许多带有浓重中国元素的奢侈品和时装，在我们的想象中，亦是针对老外市场。然而在金融风暴的打击下，经营状况又如何？Vivienne Tam一直想把自己的公司卖掉，Shiatzy Chen的店铺似乎门可罗雀，而“上海滩”（Shanghai Tang）的CEO雷富逸先生（Raphael le Masne de Chermont）却乐呵呵地说自家品牌没问题，并且严正地指出，他们并不是一个向老外售卖“中国梦”的品牌，“在国外卖得好的产品，在中国照样卖得好。我们并没有把本土市场和国外市场区别对待”。

1000年前，马可·波罗从忽必烈那里向西方带去了瑰丽无比的“中国梦”。而今天，“中国制造”则在走向世界的山寨产品，以及粗制滥造的廉价产品中，似乎有了点“中国噩梦”的意思。风闻不少国际品牌即便是在中国加工生产，为了保持其产品的美誉度，仍旧不敢打上“Made in China”的标签。现代的中国更像是一个暴发户，或是“冤大头”，似乎很难向西方输出自己的独特价值，少数具有世界认同感的设计元素也仍旧盘桓在封建帝国时期，或是中西合璧的Shanghai deco风格。“上海滩”和Shanghai deco之间的渊源，清晰可辨。尽管雷富逸先生一再强调，“上海滩”是个呈现摩登中国的奢侈品牌，却处处可见60多年前的那个夹中夹西的旧上海，一如“上海滩”本身的设计师团队也是华洋杂处，他们互相间很好地平衡了中国元素与西方价值的天生冲突。然而，要处理好这两者间的关系并不是件容易的事，Vivienne Tam当年初到美国时，在社会主义的中国和西方意识形态的冲突中，寻找视觉冲击点。而当她初把店铺开到香港时，却惹来香港市民的强烈反对，皆因Vivienne Tam的这种设计策略只对老外才起作用。而且随着中国日益“与世界接轨”，这种政治波普的趣味也迅速过时了。相较之下，“上海滩”则更准确地把自己从“时尚”的迷思中解脱开来，以安全普世的Shanghai deco风格为基础。

很长一段时间里，日本也曾在本土性与世界性间纠结不已。他们有“蝴蝶夫人”里的巧巧桑，中国有湾仔码头风情万种的Suzie Wong。他们的和服和中国的旗袍，在西方看来都是最具符号性的民族元素。在民族文化不够自信的时候，无论是中国还是日本，都曾在西方的注视下，自觉采用一种被简单化的民族元素。事实上，许多喜欢把自己打扮成“民俗大全”的女性，压根就是从事“对外事业”。虽然她们选择了中国元素，其目的仍旧为了取悦他者。“

上海滩”创立之初，确实虏获了大量西方消费者的青睐，这是显而易见的事实。而如今，再战中国本土市场，不得不针对本土受众，重新解释“中国梦”。在雷富逸看来，他非常骄傲于“上海滩”中国制造的出身。他以日本为例，50年前“日本制造”也曾是山寨产品的代名词，然而随着日本综合国力的增强，最终跻身世界顶尖产品的行列。从这种意义来看，雷富逸非常认同“上海滩”的世界级品质，足以成为优质中国产品的首开先河者。雷富逸在讲这番话的时候，几乎让人相信他就是一个中国人，而忘了他的法国出身。

事实上，和所有奢侈品所遭遇的情况一样，中国成了唯一增长的市场。“上海滩”在中国的销售，去年还只占到全球销售的13％，今年便已提高到了16％，雷富逸相信这个数字会在未来的5年里，迅速提高到30%。作为一个极力强调中国出身的品牌，本土市场30%的份额可能并不算好，但至少看得到成长的轨迹。这也是许多墙内开花墙外香的中国艺术家们所面临的共同问题。要让世界都瞩目，首先要抢夺好本土市场，然后世界自然会跟进。哪怕是名震寰宇的日本设计师诸如川久保玲，其旗下的Comme des Garcons全球最大的市场仍旧在本土。不可否认“上海滩”可能是一个成功的模式，但短时期内却仍旧很难将之认同为中国人自己的品牌。而诸如马可的Exception和王一扬的Zuczug都长期扎根在本土市场，走出了一条坚实的商业道路。当许多国内新锐设计师整天混迹于各种派对，上遍了各种时尚杂志，却一点也换不来服装销量的同时，他们却在好品味､中国价值和商业的成功中，悄无声息地慢慢把自己做大。

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像古罗马战士一样踱步

Thu, 10 Sep 2009 02:16:03 +0800

四五年前，当所有设计师把心力投注在球鞋上，并营造了一个短暂的“设计师球鞋”的辉煌时，估计没人想到，大家又一股脑都跑去设计凉鞋了。
掐指算来，男人们能堂而皇之地穿着背心和拖鞋步入高尚公共场所的历史似乎并不太长。即便是现在，也并非万无一失，有些时髦club门口的“风纪检查员”会指着你裸露出来的脚趾头，毫不留情地把你和全城最时髦的夜生活来个“阴阳两地相隔”。因“衣冠不整”的理由被拒门外，是备感屈辱的事。这种时候，不仅让人想竖中指，连竖最中间的那个脚趾头的心也有了。
但是，设计师却永远是“不正当”穿着的最大拥护者。时髦的男人其实并没有想象中的那般拉风，哪怕足登一双限量版，价钱炒至5位数的球鞋，也照样进不了脱衣舞俱乐部和赌场；哪怕身穿一件用两块Hermes丝巾DIY剪出来的背心，也照样进不了高级的club。在任何一股潮流中，总有“革命军马前卒”。
近年来，在男装女装两界统统大热的“角斗士”凉鞋，便曾遭遇过这样的尴尬。这笔帐还是要算到Raf Simons的头上。他在2005年，为来年的春天设计了一组非常复杂而漂亮的凉鞋。看秀的时候是2005年夏天，很激动；然后，花了大半年思春一般地等待见活物；好不容易2006春夏系列上市，环球通缉这批鞋，却被一而再，再而三地告之：“压根没进过货！”尽管没有经过官方证实，但据小道消息说，这批凉鞋款式复杂价格高，当初就没人敢下订单。那时候，男装T台上，凉鞋本就不常见，更不用说这些从古希腊战士脚上复制下来的“怪东西”。真正古罗马战士的凉鞋，鞋底必定钉满了圆口钉，一来方便抓地，二来方便更痛快淋漓地把敌人踩个稀巴烂。而今天则全无这种暴力需要，只是从纯粹的审美角度出发，体验绑带把男人的脚部细致精巧地装饰起来的视觉效果。
Raf Simons当年把极其讲究形式感的“角斗士”凉鞋引入潮流，极具前瞻性。男装设计师很少在造男鞋的时候，能感受到造女鞋一般的痛快。毕竟，“角斗士”鞋作为一种鞋子的原型，极具开放性，为设计师留下了太多可供发挥的空间。如今，“角斗士”鞋已在T台全面开花，连国产的“速写”也早早地及时跟进了。
在潮流的冲击下，花大价钱购置装饰效果夸张的“角斗士”鞋，并非痴人说梦。然而，今天的男人真要找到一双“角斗士”鞋，倒也不是一件容易的事。2009春夏季，Raf Simons也与Dr. Martens合作，再度小玩了一把“角斗士”鞋，却远没有当年那组胎死腹中的鞋好看了。2010的春天，将有更多选择：Neil Barrett把凉鞋做成了古罗马战士式的Caligae，并没有包裹住踝关节；Hugo by Hugo Boss在Bruno Pieter的调教下，越发赏心悦目了，这一季他把凉鞋的绑带做得既干净且流畅；Givenchy的Riccardo Tisci已经做了好几季的绑带设计，此番再来，便造得粗重无比；即便向来以“怪招”自成一派的John Galliano这回也没忘记给被放逐“拿破仑”来一双“角斗士”鞋；Kris van Assche的白色版本，绑带的设计显得秩序井然，体现了他在鞋子上一贯的都会性与简约性。

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