记念2.0

【Kim Rossi-Stuart】趕忙花癡一下

Sun, 15 Nov 2009 22:13:22 +0800

周末閒來將Le Rouge et le Noir看了一遍，經典了，卻一直沒有去看，可惜是中文配音版的，否則又可以見識一下Kim帥哥的法語功底了...Carole Bouquet和Judith Godrèche的名頭自然不用說，倒是這版Julien Sorel實在亮眼啊，儘管某莊一直挺喜歡Kim Rossi-Stuart的，卻已經習慣了他自我糟蹋式的瘋狂眼神和頹廢造型了。這就難怪大家都是在這部戲上看上Kim的了。這部電影在Kim的repertoire中的位置，大抵和Colin Firth的Valmont是相仿的吧（可Colin Firth大抵算不上嚴格意義上的“美貌”吧），只是後來Colin Firth走了一個比較大眾化的路線且頗為多產，而Kim卻相反沉寂下去將大量時間花費在演舞臺劇上，接拍的電影也遠離了商業片的範疇，都是頗為內心多少有些小眾的那種——難道是怕背上花瓶的名頭？Kim在《云上的日子》之後的所有電影我幾乎都看過，除了在Michele Placido的Romanzo criminale中Il Freddo這個角色還湊合算是走的偶像派路線之外，他接拍的角色大多都是瘋狂、易怒、神經質且不修邊幅的那種，常年濃密的鬍子茬幾乎讓人忘記了他今年也不過剛剛40歲而已。比如早期Senza Pelle中的Saverio，Anche Libero Va Bene和Le Chiavi di Casa中的兩位沉默寡言、充滿內心矛盾的父親角色，再比如，昨晚又翻出來看了一遍的Piano, Solo，好虐的片子啊。

還記得上一次看完Piano, Solo之後一遍一遍聽How Far Can You Fly和For Those I Never Knew那盤專輯，38歲的Luca Flores在上吊自殺前10天的錄音，聽得內心超級壓抑卻又無法停下。正是通過Kim認識了Luca Flores，也正如當年著迷于梵高的瘋狂一般，看到一個藝術家身上的瘋狂時，總不免惋惜而傷感。片尾Flores在非洲的家庭錄像又一次讓俺陷入其中無法自拔。雖然并不真正了解Luca，但Kim對一位慢慢走向崩潰的爵士鋼琴師的演繹無疑是成功的，把觀者一次次拽入憂傷的泥潭之中，用音樂，用Kim拒人千里的眼神，用冬天陰鬱且霧氣濛濛的Arno河。

好消息是，2007 Piano, Solo之後，帥哥2009年總算是有部片Questione di Cuore（這位真是不靠拍片活著啊，兩年才出一部），而且Kim很短髮的清爽造型難得一見（劇照中的車疑似俺喜歡的某款菲亞特）！難得帥哥賞臉，趕忙花癡一下……順便把《紅與黑》和Fantaghirò順便拖出來花癡一下，上次和F聊起後者，F一驚說，那片也太老了吧，還是我在兒童時代看的……呃，是太老了，畫質也不好，但看看早年剛二十出頭的Kim小破孩是什麽樣子嘛……

貼花癡圖若干，等Questione di Cuore字幕ing。

Photos from kimrossistuart(punto)net

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True Blood

Thu, 12 Nov 2009 10:11:28 +0800

我嚴重懷疑我的遊記可能又寫不下去了……anyway，這裡打斷一下先。

又回到老的生活軌道了，上班，下班以後看小說，看美劇，上網。剛買了一堆小說，看完了一本《隱字書》，怎么說呢，那樣的故事情節可能還是比較適合小孩子，太單薄了一點。買了Paulo Coelho的Pilgrimage的英國版和Ken Follet的Pillar of the Earth的美國版，大概也算得上是卓越網被Amazon并購之後的好處吧，偶爾出現處理的原版書。其實就算處理，大部分情況下原版書還是挺貴的，Pilgrimage那是沒辦法，目前在市面上還沒有見到中文版，不知道為啥那么多年過去之後突然開始炒他的Alchimista，想當年某莊想要買一本的時候真是無處可尋，現在提到Paulo Coelho，大家第一反應都是近期上市的《牧羊少年奇幻之旅》，而當年俺讀的還是台版的繁體豎排，費力死了。被Pilgrimage吸引，主要還是因為Santiago de Compostela，其實看Alchimista的時候，純粹的文字描述似乎還是沒有視覺衝擊來得那么深刻——視覺衝擊則是來自一部2005年的片子One Day in Europe了。某莊從在One Day in Europe中見到那大教堂開始就念叨至今了，更何況後來在Viaje al Español的其中一集又被強化了一下，結果現在對La Coruña和Santiago de Compostela真是念念不忘啊念念不忘啊……希望以後能有機會親自去看看，聖地亞哥之路對於我這懶人來說不走也便罷了，但那樣的一座中世紀城市實在讓俺無限神往……還有就是後來在讀了La Promese de l'Ange之後看上的Monte St. Michel，現在在博物館中看到長天使都覺得頗為親切呢。不知道是不是也有些獵奇心裡，但教堂總是吸引我，比寺廟更甚，走進那些高大的教堂時瞬間的陰暗與沉寂只不過加深了隨之而來的神聖感。扯遠了，上周末出門隨手拿上了Pilgrimage，又是一個失去和尋找的故事，從南美到西班牙，the Milky Way方才剛剛開始，馬上便知這典型的Coelho故事了，不知讀Alchimista數年之後，對Coelho會不會有一些全新的感觸呢？

Pillar of the Earth，買了原版是因為原版比新出的中譯本便宜，這部被譯作《聖殿春秋》的小說，首次看到還是在不久前某期《南方周末》，因為害怕spoiler，沒有讀那篇推介，但卻從開頭的簡短介紹中看出這本書恐怕是我喜歡的那種，可惜後來出來的中譯本不但分了上下兩冊分別出售，加一塊兒的價格又遠遠超過了同時在卓越上出售的美版平裝本，故雖後者有些古老還是因為價格低廉選擇了它，到手厚厚重重近千頁，品相也比想象中好很多，不免暗暗高興。那日睡前讀了開頭一章，十二世紀某個小雪之後的清晨某人上絞刑架的場景，從觀眾到行刑者細細描述娓娓道來，兼有狄更斯開篇的細膩和霍桑巧妙的懸念設置，從現當代暢銷小說家身上看到古典小說的敘事行文風格，倒是一件讓人驚喜的事情，所以現在還是頗為期待下面的情節的。

近日讀小說有些怠惰，還是因為又重新迷上美劇的緣故。大抵在之前的文中也說過很多遍，某莊是不喜電視劇集的，總覺得情節難免拖沓，看著難免浪費時間，可往往一部情節爛透了的電視劇，若要接著看上幾集似乎也有跟下去的慾望。最近一次對美劇的癡迷大概要回溯到研究生時代三天不眠不休的看完了Ugly Betty之前的所有episodes，哥倫比亞版的先入為主總讓我對美國的翻拍有所保留，直到第二季中間了方才開始看了一點，結果便一發不可收拾。從Ugly Betty看到Moonlight，再到CSI NY，再到Gossip Girl...但這樣的熱情并為持續下來，畢業之後也只是每周末下載Ugly Betty來catch up，喜歡的美劇，還是停留在The West Wing（especially this one），Friends 和 Sex & the City之類，後來熱播的Desperate Housewives，Prison Break，One Tree Hill，Hannah Montana，Gossip Girl之類幾集過後都難免興趣索然，要不就是看了幾集本來有興趣往下看卻沒能繼續拍的。而這一次，則是從法庭劇開始，從Shark，到The Good Wife，到被砍了的Justice，從某種意義上來說，其實法庭劇大多類似，只不過演員幫子不同，就好像聽不同律師行的故事一樣，但總能學到些東西，美國的司法制度，法律意識等等，總而言之某莊還是很喜歡看一幫語速很快腦子也很快的精英們伸張正義的。Lie to Me，看了兩集之後覺得這個題材還是比較適合拍成九十分鐘的小製作電影，若處理得當的話進入主流問題不大。Criminal Minds，看了幾集，稍顯有些雷同，但其中那些quotes出現的片段總讓我想起安東尼奧尼；而Ugly Betty，第三季之後便開始顯得拖沓而愈發不合邏輯，不過還是保持周末更新進度的習慣。

說說這兩天在看的True Blood。

因為身邊現在沒有狂熱美劇粉絲，所以和朋友提及大多對這部片子沒有耳聞。今天早上google，wiki了一下，又看了看IMDB上的相關信息，發現這片子其實在最近一屆的金球獎頒獎禮上斬獲頗豐。初識這部劇集頗為偶然——英國《衛報》上近期的一篇review，提到如今的英國人們有多么喜歡這部劇集（想起在意大利看到配音版的Reaper了）。後來在Youku上在線看，發現下面還是有很多評論的，說明其實是俺鄙陋了。

劇情吧，簡單的說就是某年某月某日日本的生物科學家研究出了一種叫做TruBlood的人工血液，導致從前以殺人吸血維生的吸血鬼們出柜，靠著喝TruBlood終於可以在千年之後和人類和平共處。在美國南部路易斯安那州一個叫做Bon Temps的小鎮上，某天某173歲的吸血鬼來到當地人出沒的酒吧，酒吧女招待之一，也就是咱們的女主角Sookie（名字比較詭異）在為酒吧迎來第一個吸血鬼顧客而高興之餘，意外的在郊外從兩個想要抽乾吸血鬼血去賣錢的壞人手上將之救下……一段愛情故事由此展開。背景設置在某小鎮，方才有傳統勢力和進步勢力的鬥爭，也方才凸顯出編劇Alan Ball的鬼才之處。

如果我這般介紹情節的話，大抵很多人看了要覺得這片子很cliché了，正如《紐約時報》某專欄作家在談到True Blood時說，這個世界已經不需要更多的吸血鬼故事了。吸血鬼本身，作為一個很具體細節的題材，也能成為類型片的一部分——無論對電影、電視劇還是小說而言，就說明其神秘性所帶來的可塑性。大約從二十世紀二十年代開始，大家就在孜孜不倦的挖掘這一題材，一直到近來Stephenie Meyer那幾乎風靡全球的Twilight（小說沒看過，電影看了之後覺著情節太幼稚，男主角痄腮得厲害，而且一直覺得長相一般【feel free to call me aesthetically wierd or abnormal】，明顯不是俺的type，可其受歡迎程度——不得不說實在驚人）。某莊看這個題材的作品不多，在True Blood之前覺得拍得比較細膩比較成功的，應該是Interview with the Vampire，劇情編排不錯，能將一個傳統的神秘恐怖題材拍成一個平靜之下暗流涌動層次豐富且有些抑鬱的片子，華美而古典的場景，很有張力的鏡頭，加上Tom Cruise和Brad Pitt的完美表現（當然不能忘了同樣也非常出彩的Christine Dunst），讓我很久之後依然能記得裡面一些很具體的場景與對話。

大家記住Alan Ball估計還是American Beauty（或者比如一個同事喜歡他的Six Feet Under），而True Blood的成功之處，大抵就在於它情節如此豐富，以至於幾乎可以回應很多不同類型的觀眾對電視劇集的需求。記得Alan Ball在一次關於True Blood的訪談中說，女人能在這片子中找到浪漫和愛情，男人能在這片子中找到情色和暴力。確實是這樣，Ball提到的元素裡面這是什麽都不缺，而且可以說是graphic，包括床戲和殺人鏡頭，而一個頗有些禁忌意味的愛情，大膽執著獨立聰明的女主角（我最不喜歡的blonde類型，且很多時候莫名其妙的自以為是，不過確實是個正直的好人），深情神秘的男主角（雖然看很多粉絲用hunk來形容，我想Stephen Moyer的出彩之處，很難說是在長相——不好意思，一眼上去覺得基本不能看——身材比例還成，但必須得說他將Bill Compton演得很有味道，那種Sookie在戲中所描述的old-fashioned的氣質不知道是不是來自于英倫的出身，因為對這位了解比較少，也許用saturnine形容他比較靠譜），足夠吸引人的眼球了吧。然而，True Blood在我看來真正的出彩之處，在於幾個sub-plots和次要人物，Sookie那沒什麽頭腦用下半身想問題的哥哥Jason，對種族問題超級敏感，易怒而不知道如何與人相處的黑人好朋友Tara及其表弟Lafayette（這位是得了最佳男配角獎的），以及無法計數的Bon Temps居民們，讓這部劇集完全可以用sophisticated來形容。Ball很創造性的將吸血鬼的故事改造成了一個聰明的政治隱喻——關於話語權，民權，弱勢或邊緣群體利益的社會問題和政治問題——就好像百年前爭取婦女權利，50年前黑人民權運動，近年來的同性戀的權力運動——有faggots總有bigots，与城市人的冷漠进步互不关心不同，這樣一個大家互相認識，群眾生活极端無聊，篤信宗教且極端保守的南方小鎮中（让我想起了Scopes v. State），保守勢力必然是頑固的，而進步勢力和保守勢力的鬥爭中自然能夠挖掘出精彩的故事，自然就有殺人動機有英雄救美。但那個只出現了一次卻讓人印象深刻的車貼God Hates Fangs（還記得God Hates Fags么？）, 不斷出現在電視中關於吸血鬼政治權利的辯論，人們關於吸血鬼腐化社會的看法，对吸血鬼的生活习性怀有猎奇心理的人（fang-bangers实在是个很有意思的词），不顾一切想要制止吸血鬼进入主流社会的人，或是真正对吸血鬼怀有包容态度的人，众生百态虽只是故事主情节线的背景衬托却恰恰是片子最最精彩之处。后来在某一篇review中读到Ball是gay，这也就从很大程度上解释了他对这一题材惊人的把握能力了。

而V和vampire sex也属于很有意思的创造，特别是V, 吸血鬼的血，在剧集中是一种有神奇力量的迷幻药，效果类似大麻，似乎也会上瘾，少量服用让人飘飘欲仙且对周围环境的感知力更加灵敏——就像一个成功的spin，以往剧集中几乎都是捕猎者、充满了攻击性的吸血鬼们，反而成为了人类的猎物——为了抽干他们的血，到黑市上去交易，就好象毒品，只是禁忌的原因并非官方法律而是处于对吸血鬼报复的恐惧。

与颇为严肃无趣的男女主角不同，身边几个主要配角定下了这部片子的幽默基调，台词中间处处洋溢着智慧的火花。就第一季而言，Tara就是一个非常有意思的人物，母亲终年酗酒让她成长于一个破碎的家庭，养成烦躁易怒的性格和作为南方的非裔美国人过分的敏感和强烈的自我意识。似乎她和每一个人的对话最终都会不可遏止的滑向争吵，连和好脾气的老板Sam都是这样。这样一个黑人女孩恰恰是让人印象深刻的台词的重要来源（Jason也非常出彩），比如："Schools for white people lookin' for other white people to read to them, I figure I'll save my money and read to myself."，看Jason和他来自Connecticut的女友Amy在清理吸血鬼尸体时互骂"Yankee bitch!", "Dumb effing hillbily!"也实在让人忍俊不禁。Lafayette更是一个非常出彩的人物，台词漂亮极了，wildly quotable, 而且必须得说Nelsan Ellis这金球奖得的实至名归，那段关于艾滋汉堡的经典言论，还是留给众看官自己发掘去了。不过老实说这南方口音有时候还真是挺难听懂的。

就说那么多吧，零零碎碎的，消遣着看很好，若要有人有兴趣做文本分析就此写个硕士论文之类的，应该也是不错的题材，必须得说Allan Ball是个天才。正如一个同事说起很牛的美国编剧们，说他们不牛敢随便罢工么！肤浅的人物老套的爱情故事中竟然隐藏着如此丰富的内容，而且culturally-loaded却一点都不晦涩，深入浅出的本事啊。

還有兩處俺很喜歡的：片頭的蒙太奇和OST，棒極了（很容易看出我很欣賞這部片子）。

20091113edit:

看完第二季之後覺得應該take some of my words back，唉，明顯又墮入常軌了……不過，必須說第一季還是很brilliant的。

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Departure/Arrival: Public Transportation

Mon, 02 Nov 2009 21:36:55 +0800

首先感谢影姐友情赞助本文中的大部分图片！

先說說這沒有圖片的問題，當你拿著一個體積稍大的相機的壞處——不知道這么說會不會被某些平日出門帶單反的人抽打，畢竟G10其實還是可以歸入卡片機的範圍——但不能像以前用IXUS i5時那樣隨心所欲揣兜裡想拍什麽就拿出來拍了，這就導致在很多其實我想拍照片留存的地方因為麻煩便略過了，這才造成了如今的麻煩。不過，想想吧……背著13公斤的背包，提著一個很沉的包，通常手上還得攥著護照登機牌一遍一遍過關卡的時候，就算想紀念一下，想想把相機拿出來那個過程，即刻便退縮了。還有就是在晚上的火車站，新到一個城市難免有些小驚恐……所以，這篇關於機場、火車站和公共汽車站的文字，估計是要完全沒圖了。

某莊上學時飛機可能也算沒少坐，可只走一條航線，就是北京-昆明-北京——回家又回來的路。要說這上學時假期回家全程飛行，全都是拜火車擁擠所賜，想要買一張寒暑假往返于北京和昆明之間的T61/62次的車票大概對於俺這種無錢無背景的人來說就是mission impossible了。誰讓這趟車從北向南幾乎跨越所有的外出打工大省呢，我至今仍記得每一次火車駛入雲南地界時總是空空蕩蕩的，但在之前的40多個小時車程中，總是能擠得你求生不得求死不能，若沒有飛檐走壁的本領，俺的建議就是你這三天最好只喝一瓶礦泉水最好不吃任何糧食以保證你不用上廁所，否則，從座位到廁所的距離通常意味著你必須得攀著行李架踩著桌子和椅子背從車窗旁爬過去——在我僅有的幾次乘坐這趟列車的過程中，我都是這么幹的，因為通常情況下過道上和椅子下都會睡滿或者坐滿或者站滿沒有座位的人。以我有限的經驗來看，似乎列車乘務比較喜歡把沿路上車補票的人統統放入學生車廂，不知道是不是爲了彌補一下半價學生車票造成的損失。當然，廁所裡面也會睡滿人，這就得看你能不能張牙舞爪把里面人轟出去了。40多個小時的硬座之後雙腿雙腳腫脹大概需要休息好幾天才能消下去。而某莊最猛的一次大抵是大二那年夏天，托關係買火車票結果還沒買到，上車沒有座位，一晚上在餐車被趕來趕去，另一晚上試圖坐在臥鋪車廂旁的小椅子上半小時后被趕走，另一晚上站著度過。大抵就是因為這次觸動了老爸老媽的神經，決定以後再也不讓我坐火車回家。

自己出遊時也還是坐，而且通常爲了便宜也還是坐硬座，但通常也就十多個小時的車程而已，倒也不算太難忍受，何況後來有了動車組，有了城際特快，又不是昆明那條特殊的線路，倒也沒那么悲壯的經歷，除了永遠熙熙攘攘又臟又亂的火車站外，對動車組的印象可謂頗好，除了價格不大親民之外。還記得奧運時坐動車到天津看球，似乎剛找到座位整理畢了坐下來便進天津站了，而北京南站也好得讓人覺得到了機場。不過買火車票直至如今還是個很痛苦的事情，前些日子朋友Joel從比利時來，在洛陽買到北京的車票買不到，做臥鋪車到北京后向我發誓說以後再也不要做sleeping bus了，後來試圖跑去北京北站買車票，未果，說是裡面所有的工作人員都不說英語，只好下班後陪他到北京站買到蘇州的車票，“I want a soft sleeper!"查好了直達車的他在路上沖我嚷嚷了好幾遍，好久不排隊買火車票，到了窗口看見裡面面無表情的大媽居然緊張了一下，轉過頭去張口居然很莫名奇妙的蹦法語……囧，大哥在一旁哧哧偷笑……

“請問有沒有23號到蘇州的直達車的軟臥票？”

“賣完啦！”

“啊？”連忙翻譯，大媽繼續面無表情，後面的人投來很不耐煩的目光，更加緊張。

“有動車軟臥，要不？”

連忙翻譯。這邊趕快點頭拿錢，比直達車貴了大概200塊不到。出票。

從售票窗口退出來的時候小小舒了一口氣。Joel說你居然買個火車票都緊張……我說能不緊張么，我看著大媽面無表情就緊張，後面那么多人快要用目光殺死我……他說你們的高速列車票真便宜，十多個小時的soft sleeper才不到70歐，我說那是你拿歐洲的收入來衡量啊，對我們來說就不便宜啦……反正我覺得很便宜嘛……我無語。

在那個周五的晚上北京站進站口的擠作一團的人雲中挪動了半個多小時終於滿頭大汗的擠進火車站把Joel送走之後，走回家的路上想起那半月間關於意大利西班牙交通運輸的種種，不禁有點小小的感嘆，人少果然還是有大大的好處的。

首都機場-巴黎戴高樂機場【Aéroports de Paris, Orly, CDG (Roissy)】-威尼斯馬可波羅機場（Aeroporto di Venezia Marco Polo）-威尼斯Santa Lucia火車站（Venezia S. Lucia）-米蘭中央火車站（Milano Centrale）-都靈Porta Nuova火車站（Torino Porta Nuova）-米蘭中央火車站-佛羅倫薩SMN火車站（Firenze Stazione di Santa Maria Novella ）-羅馬Termini火車站（Roma Stazione Termini）-羅馬達芬奇機場（Roma Aeroporto di Fiumicino ）-巴塞羅那機場（Aeropuerto de Barcelona）-巴塞羅那Sants火車站（Estació de Sants，Barcelona）-馬德裡Chamartín火車站（Estación de Chamartín）-馬德裡巴拉哈斯機場（El aeropuerto de Madrid-Barajas ）-巴黎戴高樂機場【Aéroports de Paris, Orly, CDG (Roissy)】-首都機場

Beijing: Capital Airport

在首都機場來來回回無數次，大抵可以略過不說了，不過這居然還是第一次到國際出發這一邊，當然，也許也是因為相熟的緣故，少不了有些小小的嘟囔抱怨，還是要先說我對首都機場總體來說還是很滿意的，除了：

機場快線有時候好像不是真的很快……到首都機場的交通，特別是獨行沒有人share cab的時候，某莊最愛的還是機場大巴，也幸好幾次搬遷近旁都有機場大巴站，來去也頗為方便，而且似乎從來不堵車，總是準時到達而且價格低廉。還是學生時大早上拖著箱子打上一輛出租車告訴司機說去友誼賓館，總能在后視鏡中看到司機小小咬牙了——本以為是個大單……結果，十塊錢的活兒。也曾經有司機試圖說服我直接打車到機場，從來沒有成功過——那可是白花花的銀子啊。後來絆倒長椿街臨近西單民航大廈，現在則臨近北京站，打車都是十塊錢，都頗為方便。機場快線開通之後總想嘗嘗鮮，那日送老媽回家就去坐了一下機場快線，先不說地鐵二號線在東直門倒車還得走一段，25塊錢不是個小數目，買票進站發現下一趟車要等14分鐘，好不容易車來了，到了三號航站樓又停了好幾分鐘才駛向二號航站樓……加上換乘地鐵和等車的時間，居然比直接坐幾場大巴長出許多！不過機場大巴也有不好之處，比如說那日從巴黎回來，取完行李才六點不到，著急著趕回單位上班，機場大巴卻似乎要等到7點半才發第一班車，這就體現了機場快線的好處了，不過那天刷卡進站后倒計時牌居然顯示下班列車在47分鐘后到達，差點吐血倒地而亡……幸好只等了10分鐘車就來了。

再說回首都機場，之前在一號航站樓的到達廳里找到了星巴克，後來又在二號航站樓找到了KFC Selected，很開心啊，終於過了那個喝一杯茶好幾百塊錢的時候，而且還能喝到口感還不錯的咖啡，接人等待的時候也沒那么狂躁了。說起來，三號航站樓自從開放之後似乎還從來沒從那邊出發過，某莊通常都是坐東航的班機，這次的法航也是二號航站樓出發到達，所以對華麗麗的三號航站樓幾乎沒有什麽認識。

出發那日才算是汗了一次。正如之前提到的，pack, repack了N次之後終於把所有東西塞進了我的背包，結果過安檢時，某姐姐面無表情的（又是面無表情）對我說，請把裡面電源和充電器拿出來單獨放一邊——我居然還很下意識的問了一句，轉換插座呢，那姐姐說，包括轉換插座——而當時的情況是，我爲了節省空間把轉換插座和充電器分散開來塞在了背包的各個角落甚至最底層。最後同伴就只能在安檢口那邊看著俺痛苦的打開那個塞好的包，經過很長時間的亂刨之後找出了所有的“可疑物品”……然後死活便怎么都塞不回去了，之後一直到威尼斯這些插座都是在影姐背包裡的。唉，還是缺乏經驗啊。

倒回去說，值機柜排隊時有法航工作人員來詢問說飛機賣超了有沒有愿意做下一班飛機的，可以更改中轉聯程而且還有錢拿，如果愿意的話也可以把錢換成雙倍的錢數但只能用於購買法航機票，忘了具體數字，但記得是好幾百歐來著，想想若要一個人出發那便毫不猶豫的拿錢！三人出發那就沒辦法了……所以只好流著口水拒絕了。希望俺下次一個人坐法航還能碰上掉餡兒餅|||

Paris-CDG

乘坐法航的飛機嘛，自然是在戴高樂機場轉機了。想來本科學法語，很迷很迷法國的時候曾經暗暗希望自己出行的第一個中國之外的目的地就是巴黎（其實那城市現在對我還是挺大吸引力的），沒想到多年之後對法國的那種嚮往慢慢淡了，老天卻很眷顧的讓我實現了當年的願望——第一站：巴黎機場（呃，勉強算得上到巴黎了），雖然第一個簽證來自意大利使館，第一個入境章卻定格在了Roissy。也許因為到巴黎去的中國人太多，從棧橋走出到中轉聯程櫃檯碰到的第一個巴黎機場工作人員居然是中國人。因為出發時時間太早，從巴黎到威尼斯的登機牌還沒出來，所以只好到巴黎機場再辦，也算行前和航程中一個比較擔心的事情，訂票時沒有考慮到，走前查資料才發現在巴黎機場只有45分鐘的轉機時間，看路程似乎還頗緊的，後來又得知到巴黎機場還要現辦理登機牌，更加擔心了。本來覺得中國人好交流些，就過去問是不是在她身後的中轉聯程櫃檯辦去威尼斯的登機牌，她看著我似笑非笑的說，首先你要記住了，任何地方只會有一個中轉聯程櫃檯，然後把這句話對著我重複了四遍之後便徑自走開回答別人的問題去了……早知道還不如直接殺向櫃檯呢……很順利的從柜臺後說英語帶著濃重法語口音的地勤姐姐處辦到了到威尼斯的登機牌，期間還碰到一位同一航班從北京飛來又同一航班到威尼斯的大叔，路上有伴覺得放心很多。之前在法航網站查到說轉機時需要乘坐擺渡車，後來在櫃檯一問，說直接走過去就好！

然後便是過海關，俺很主動的把問候語轉成了bonjours!窗口的哥哥微笑著問候完了，看完護照簽證頁後用超級快的法語問了我一個問題，瞬間沒反應過來，再說沒聽懂，他便馬上又用英語再問一遍：“請問您的目的地？”得到回答之後笑笑說，好好玩兒！喀嚓一個大章便放行了。很有趣的是，影姐的護照上入境章上的日期寫的是2009年9月31日，到達巴黎機場時已是下午，不知道那位哥哥是不是蓋了一上午的9月31日入境卻全然未覺呢？後來回來在戴高樂機場再過海關，碰到某黑人大哥對俺的招呼完全沒反應，又是面無表情的在我臉上掃視了一下之後蓋章放行，一句話都沒說。

對戴高樂機場的印象還是挺好的，回程時轉機找登機口的途中還在巴黎遊客服務中心順了一張巴黎地圖。和同伴在巴黎機場便分道揚鑣，她們回上海，我回北京，從馬德裡飛來之後一查發現都不在一個Terminal，下了飛機便各自尋登機口去了。過安檢時需要查看登機牌，遞出去時那邊工作人員很含糊說了一句話，弄得我一緊張，結果後來再仔細聽，那位大哥用手指著我的護照和登機牌，用中文說“登機牌”，然後馬上補充說，chinoise？連忙咧嘴點頭說，Oui, je suis chinoise! 大哥就又笑了，沒想到俺那丟得差不多了的法語，此行的最後一段居然還小用了一點。一個人孤零零在巴黎機場穿行辦手續，就因為那么一點點事情，又小小溫暖了一下。

看到那架協和的時候還是不免小小感嘆了一下。某莊看這飛機順眼好多年，細細長長線條優美的，一直夢想著啥時候能坐一次，可惜還沒等到俺能坐上國際航班，協和號就只能在博物館里出現了……不悅。

Venezia-Aeroporto di Marco Polo

之前第一個落地城市改來改去，組后選擇威尼斯機場作為第一站，其實就是爲了之後的路程能夠正好從北往南順一些，不過馬可波羅機場到酒店的路可沒少折騰。

馬可波羅機場的大小讓我想到雲南的某些支線機場，比如西雙版納機場或者麗江機場，結構也很簡單，不過也算功能齊全。等行李時人非常少，似乎這個機場客流量不大的樣子，工作人員也非常少見。結果在大廳中繞了幾個圈才找到其實就在正中央的Tourist Infomation, 買了18塊/24小時的交通通票，順道一問，說5路公共汽車就可以上島，通票有效。出了大廳繞來繞去居然沒有看到公車站，剛做了將近十個小時的飛機總是有些暈頭轉向的，試圖找坐在門口的一對老夫婦問路，老伯很無奈的跟俺說，我們也是遊客唉……還好幾分鐘之後就看到五路車進站，這公共汽車從外形上來看還是很像機場擺渡車的感覺，還蠻華麗的。雖然知道是坐五路，還是跑過去找司機確認了一下，說如果我要到stazione，是不是應該坐這趟？結果沒想到司機哥哥跳下車來指著前面說，火車站是把，你到那邊，坐11路！暈……難道消息有誤？暈暈乎乎來到11路站牌下面，還是沒想明白怎么回事的當口，突然看到11路電子站牌上Mestre閃過，恍然大悟其實司機哥哥理解錯了，以為我要去威尼斯位於大陸上的另外一個火車站Mestre，其實我當時問的是Venezia Santa Lucia，位於本島上的威尼斯火車站。連忙又跑回去跟司機哥哥說要去Piazzale Roma——威尼斯本島的交通中轉站，據說公共汽車都停在那裡，過橋就是Santa Lucia火車站——司機哥哥一聽Piazzale Roma, 馬上說，啊，那就是這趟，上來吧！（看來還不能跟坐北京公交似的，明明那站叫為公橋，買票時說北外也沒問題的……）

可上了車還沒完事，立馬就發現似乎完全沒有報站的……很緊張的問同伴說，話說咱們怎么知道到地方該下車了。早聽說國外公共汽車有些很不同的操作方式，比如說下車要按預約鈴，公車到站要攔否則就不會停的……呃，搞得某莊一路擔心坐過站……不過連接威尼斯本島和內陸的公路鐵路橋（上图）算是起了標誌性作用，公車上了那橋便知道應該是要到了。後來才發現Piazzale Roma其實是個很彪悍的換乘站，規模至少應該跟動物園差不多，而且是終點站，所以到地方隨著人流下去就是了。

Venezia-Santa Lucia

從Piazzale Roma越過一座綠色的橋往前走一點點便是Santa Lucia火車站，難得某莊還拍了張照片，趕快放上來。就是一個strictly funcional的方形建築，談不上有啥特色，裡面也很簡單，上面只有FS兩個字，據某莊猜測意思是Ferrovia Stazione，但似乎順序不對，後來爬去查了一下，原來FS指的是國鐵（Ferrovie dello Stato）。之前在窮游帖子里也看很多人提到，跟國內很多大火車站不同，意大利的火車站大多是進站上人之後又原路退回去的，而非火車站架在鐵路之上（後來碰到巴塞羅那的Sants倒是國內這種風格）。

呃，然後便是對意大利火車站的第一次認識，後來在任何地方也大致相同的，掛著Trenitalia Biglieteria的地方都可以買票，但因為意語實在太爛，所以決定還是在自助機上搞定比較方便，而且還可以查時刻表自己選比較方便，之後的行程中一直是這么買火車票的。自助機提供不包括中文在內的N種語言界面，之前曾經在一個久居羅馬的美國人的博客上看過非常詳細的意鐵自動售票機使用教程，加上機器比人耐心，所以倒是很順利就買好了第二天去都靈的車票（信用卡下賬都不用密碼的），這廂還是第一次發現三個人的車票可以打在一張上的。因為從威尼斯到都靈要在米蘭轉車，轉車之前坐的是EScity，也就是歐洲之星的城際特快，轉車之後從米蘭到都靈段是Regionale，所以打出來的票是兩張。既然說到這裡了，就說說這暈死人的意大利火車種類吧……

出發前說起火車票，朋友F就說，我這上大學的三年多算是深受Regionale的苦，你要記得買火車票一定要買歐洲之星啊，Regionale你肯定受不了的。後來和他說起在意大利國鐵官網上看到的火車種類——這裡插一句，這點真是挺好的，似乎歐美的火車票都是可以在官方網站上查到買到的，用信用卡支付就可以，因為聽說不用提前買票（這事情要發生在中國多好啊），所以都是在網上查好了大概的車次價格，然後到達城市的當天去買好車票就好，一路都沒有碰到過火車票賣完的情況。——我就說那么多種類的火車你搞得清楚都有什麽區別么，F說其實這就算簡化版了，因為之前有更加複雜的分類，後來簡化了，結果現在好像還是有點confusing，反正……反正你就記住了肯定價格越便宜的越不好咯。事實證明，綠皮車和動車組的區別在任何地方都是存在的。

Regionale: 大概等於咱們的慢車吧，我猜。反正就是幾乎見站就停的那種，叫regional大概意思就是短途從省內某個小鎮到另外一小鎮估計挺方便的，沒記錯的話從米蘭到都靈坐的Regionale單單在都靈就停了三站。據說經常晚點啥的，不過我們在都靈和米蘭之間坐的兩趟Regionale都還算準點。二等車廂的座位基本上就是一個公共汽車座位的放大版，一等車廂的座位（如圖）覺得還不錯，至少還算寬大，舒適性一般，感覺柔軟程度不如咱们的綠皮車。

Regionale的火车票和Eurostar有一个最大的区别就是前者是没有固定时间和座位的，只有一个有效期限，我们在10月初买的Regionale的票一看有效期都是到年末最后一天。也就是说，某人12月份要从米兰到博洛尼亚，可以现在就跑到火车站买一张regionale的票，然后到时候出发时找最近一趟车上车前打票就可以了。而Eurostar是有Seat Reservation的，等于说固定了车次和时间，就不用到站台的黄色打票机打票，直接上去就可以。也就是因为这个，regionale的火车就有一种买一张票重复坐车的可能，打票则是在票上打上时间，代表此票已经使用过，因此，如果查票的在车上逮到有人没打票的话，就要当做逃票重罚了，不听任何解释。

Intercity (IC): 大約等於Regionale的全國放大版，如果需要去某省首府之外的比較小的城市，似乎這個還算好使，特別是在跨省的情況下，這次沒坐到，因為走的都是大城市。

Eurostar City (EScity): 走大城市、省會之類的，大概等於中國的特快，中途停很少的站，從威尼斯到米蘭就坐的這個，二等車廂就已經很好的，椅子很舒服，每個座位都有配套的插座，俺還在上面給相機充電來著。

Eurostar (ES*): 走大型主要城市，类似于咱们的直达车之类的。

Eurostar Alta Velocita' (EurostarA): 高快，大概和咱们北京到天津那动车组一个意思吧，我没详细考察过速度方面的对比，车厢很华丽很舒适，不过某庄在米兰到佛罗伦萨路上坐这玩意儿居然晕车了。似乎我看了一下列车时刻表上这个车都叫做Frecciarossa，目前似乎出名的有南北一条线：威尼斯-米兰-佛罗伦萨-罗马-那不勒斯，在米兰的时候看到米兰火车站有个倒计时牌似乎是要开米兰到都灵的Frecciarossa，其实我是觉得这俩城市本来就算坐绿皮车也用不了多少时间啊……某庄从米兰到佛罗伦萨和从佛罗伦萨到罗马都坐的这个，每段城市间两个小时的车程大概40多大洋。

在威尼斯除了暴走之外，从大运河沿岸的一个地方到另外一个地方几乎全部都是靠Vaporetti, 水上公共汽车，虽然威尼斯18块的24小时交通通票比起别的意大利城市来说算是价格高昂的，但比起单买票来还是要划算很多。这个岛上没有机动车，几种主要的水上交通工具中，Gondole据说是一小时80块，沿着大运河有很多站，似乎如果租的时间长一点的话还能溜达到一些小河道中去，不过那定然是给游客准备的，对于俺们这种只有一天时间经济又不是很宽裕的游客来说，看看人家坐当做一道风景还是颇为不错的。因为整个S形的大运河上只有三座桥，中间那座就是俺们酒店所在滴Ponte di Rialto，里亚托桥，全白色大理石的建筑（见图），大概也500多年了。平时从任意地点过河就要靠Traghetti，好像是五毛钱一次，我们后来也没坐，但确实是看到很多站，总体来说还是很方便的。看很多本地人出行是自己弄一个快艇，看大运河上交通来来往往的熙熙攘攘倒也秩序井然。说回主要交通工具Vaporetti，单数应该是vaporetto，最popular的当属1路，从火车站附近的Piazzale Roma穿越整个运河到达威尼斯南边的Lido岛，停的站很多，自然也就慢一些，可能性质上比较像咱们的观光巴士路线，不过关键是交通通票还是通用的。如果要赶时间的话，2路和56路（如果没记错的话）也是穿越整个大运河的，但只停大站，就要快很多，而且没那么多人。上船不用刷卡不用出示车票，但如果逃票被抓后果很严重，据说意大利人上法庭，外国人就当场重罚。俺们很不幸的在威尼斯的一天中被查了三次票……深感买票还是很重要的。这个最后说吧。

从米兰到都灵那段坐的Regionale二等车厢，因为刚从ES*上下来，一下子换到Regionale难免惊悚，瞬时感觉人的面相似乎都有差别似的。因为时间紧随便找了个车厢就上去了，结果一路寻过去没做，后来某男把脚从对面座位拿下来，说你们坐这儿吧，然后帮同伴把箱子推上行李架，我们便在那里坐下了（明知道他刚才踩了我坐的座位！）。后来某男问我，会说意大利语不？我说能说一点点（后来为这个肯定回答悔青了肠子啊……），结果在接下来的一个多小时里某男一直在用意大利语跟俺聊天，俺很多次直接说non capisco之后，他换个话题又来了……关键是……这位不是native speaker，说一口口音非常重几乎是我认识的词都听不出来的意大利语，后来他身边的同伴（似乎是阿尔及利亚人）问我说不说法语，我又很白痴的说能听懂一点，结果又是俺听不懂的口音= =后来好不容易搞清楚此男是摩洛哥移民，还在路上教唆我说，都出来了还回去搞咩，知道这儿有多少中国人吗？我觉得你够聪明，留在这里工作吧，几年之后就好啦云云……然后就一直找我要电话号码来着，我后来直接说我手机在意大利使不了，我自己就觉得俺的意思已经很明显了，结果某男说，没事，那你给我你在中国的电话，回头我给你打电话……无语ing就给了俺办公室的电话（反正接的也听不懂），结果没想到他直接打过去了，说如果我现在打的话没人接吧？等你回去我打给你||||幸好某庄没随便乱写一个，否则便露馅儿了。快到都灵市区了他突然说反正还早，要不待会儿下车一块儿去喝点东西？俺只好指着俺满脸困倦的同伴和一大堆行李说，不行啊，得去酒店！他说好吧，那你明天早上睡饱了给我打电话||||咱们一块儿出来玩儿||||哎呀，此行关于火车最痛苦的经历，早知上车直接说俺听不懂意语就啥都了事了……导致后来某庄和同伴在波河边上溜达时碰上一群美貌小男生上来搭讪说会不会说意大利语第一反应居然就直接说不的= =后来还小后悔来着，应该看看人家想说什么……总不能在碰上同样的人吧……

Torino: Porta Nuova

在影姐那儿发现了一张Porta Nuova的照片，到达的时候正好碰上Porta Nuova在翻修，很多地方都还是工地的样子，但很多地方明显能看出来是新修好的。很多商店和服务中心都没有开业，火车站也算明亮宽敞，但除了大厅之外大部分地方的空间还是挺低的。这座建于1861年（后来看很多意大利的主要火车站基本上都建于19世纪中期）的火车站在翻修时建了Via Nizza和另外一个出口，这倒方便俺们了，因为俺们的酒店就在火车站东南Via Nizza的邻街Via Saluzzo上。站前就是著名的Corso Vittorio Emanuelle II，维托里奥·艾玛努埃来二世大道，也算交通主干道了，而沿着火车站正门一路往前的Via Roma，就好像北京的中轴线一样一路穿过Piazza San Carlo到达大广场Piazza Castello，终点就是Savoia的王宫。

后来发现，在都灵真是去哪儿似乎都是腿儿着去的，也好在这城市的中心区真是不大，阿尔皮又在修也没福气去溜达溜达，而每天沿着Via Roma及周边瞎逛其实就是一件很有乐趣的事情。所以，当时还惦记坐坐都灵的地铁，可惜这唯一一条地铁线似乎哪儿都不到似的= =然后说坐坐有轨电车，也不知道该怎么打票，而且似乎也不是很顺，所以到最后便所有的公共交通工具都没用上。其实俺们买的18块的Torino+Piemonte Card是包括所有地上交通的，但完全木机会坐……之后一直念叨着要做的tram，似乎每个城市都有，却到最后也没机会坐上。

說道都靈的交通，有一點實在印象深刻，那個城市似乎在任何地方，只要準備過馬路臨近的車都會馬上停下來讓人，讓俺們這些在國內躲車躲慣了的人頗有些不習慣呢。

Milano: Centrale

都靈到米蘭很近，Regionale的慢車，似乎也就是一個多小時就到了，印象中歐洲之星也沒快很多，因為像看看Regionale的一等車廂，所以多花了大概5塊錢左右，座位上面的圖片有的，就不多做描述了，大家似乎都習慣於坐二等車廂，一等車廂的好處就在於人很少很安靜。去的時候米蘭中央火車站Centrale的入口左手邊樹立著一塊倒計時牌，頗像國博門口那塊世博會的，似乎是倒計時在米蘭和都靈之間開Frecciarossa的高快，我猜想這高快開起來之後兩個城市也大抵像北京和天津一樣，半小時就能到了吧？

（Photo Credit: Trenitalia）

米蘭的中央火車站是體積頗為離奇驚人的一座，建於20世紀早期，後來又經數次改建，入口大廳（如上圖）高大寬敞到有一種空曠的感覺，而神奇的是從大廳進入火車停靠點還得爬一段頗高的臺階，不知道這個落差是怎么出現的。臺階上，火車停靠點周圍以及站內的雕塑上方總是會有很多悠閒自在的鴿子，完全無視行色匆匆的旅人，隨意而安詳的在站內或踱步或棲息，記得當年法語課上一篇課文就說巴黎用避孕藥對付市內氾濫成災無處不在的鴿子，這次親到歐洲城市，雖并未感覺鴿子是一個禍害——說不定是已經得到有效的治理了——但鴿子無處不在是真的。聽說現在在威尼斯的圣馬可廣場上喂鴿子要被罰款的，不過在都靈Palazzo Reale內庭中看到沐浴在陽光下四處溜達的鴿子，倒是覺得它們比我幸福很多，做一隻這樣的鴿子應該是件蠻幸福的事情吧。

米蘭的主火車站雖然叫Centrale，實際的位置卻一點都不中央，而是偏於城市東北角的遠端，步行到城中央也不是不可，但明顯火車站前的地鐵口提供了更便利的選擇。關於米蘭的地鐵，有一點值得褒獎的就是價格低廉，非常適合遊客使用，24小時通用的地鐵票（Abbonamento Giornaliero Urbano）只要3塊錢。據說羅馬也有相同的票，但因為買了Roma Pass，所以沒有自己去試過。地鐵通票在Tabbachi，報亭或者地鐵站都有售，在有自動售票機的情況下，我是一直偏愛自動售票機的，後來看了下說明，這個地鐵通票好像是公交和有軌電車以及米蘭區域內國鐵都通用的。因為在米蘭只有一天的時間，也沒跑多少地方，就住在火車站對街，早上去了Stadio San Siro, 下午在Castello Sforzesco和Duomo附近活動，通過地鐵四處流竄非常方便。在Via Dante看到米蘭的有軌電車，外形頗似城鐵，還蠻洋氣的。

在北京生活總理不了地鐵，出去也難免比較一番，米蘭地鐵車廂還算新，大體是十三號線車廂的水平，地鐵站沒有屏蔽門，約等於北京的二號線，只是在米蘭或其後的城市乘坐的地鐵大多是站臺在兩邊，來往的列車都在中間，有點像北京的十號線和四號線，進站臺之前就得看清楚方向，地鐵的指引標誌都很清楚，換乘還算方便，早晨高峰時段乘坐了一次，沒有特別的擁擠，還算舒適。在後來乘坐地鐵中一直碰到的問題就是車廂門的開啟，在北京習慣了門在進站后自動開啟（沒記錯的話上海好像也是這樣的），下車時前邊有人還好，前面沒人的一次就做了傻子，車停穩后傻傻站在那裡等開門，直到后面的人走上前來按鈕方才意識到又鄙陋了……而且還做了兩次傻子，第一次門上有按鈕，第二次的車廂也許是更老一些的，開門是通過旋轉門把手的，不大容易看出來，我又很傻的以為這種車會自動開門，結果又是被人走上前來開門……

全程火車票：

Trenitalia

Venezia S. Lucia-Milano Centrale (Eurostar City) Classe2 2h35min €29,00/人

Milano-Torino Porta Nuova (Regionale) Classe2 €9,20/人

Torino Porta Nuova-Milano Centrale (Regionale) Classe1 €14,30/人

Milano Centrale-Firenze S.M.N. (Eurostar Alta Velocita') Classe2 2h09min €47,00/人

Firenze S.M.N.-Roma Termini (Eurostar Alta Velocita') Classe2 1h37min €42,00/人

Roma Termini-Fiumicino Aeroporto (Leonardo Express) Classe1（不可選） €11,00/人

Renfe

Aeroporte Barcelona-Ciudad (T. General) €2,80/人

Barcelona Sants-Madrid Chamartin (Estrella Litera) 9h €52,80/人

機票

Air France (A/R)

A：Beijing-Paris-Venezia

R：Madrid-Paris-Beijing

￥7050/人

Vueling

Roma Fiumicino-Barcelona

€80,00/人

To be continued

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邊走邊吃

Fri, 23 Oct 2009 23:52:16 +0800

某莊以食為天。

雖然上了年紀之後早已沒了當年和猴兒在食堂一氣兒吃完一盤堆尖的炒飯的氣吞山河，碰到好吃的東西總是難免要流口水的，遠程旅行嘛，食物自然是極其重要的一部分。還記得在佛羅倫薩還是羅馬，恨恨的對影姐說回來以後一定要去川成元暴飲暴食一頓麻辣香鍋，然後吃一頓涮肉——想念中餐是必然的，不過入鄉隨俗嘛，與其回來以後在北京的西餐廳隔靴搔癢，還不如到了當地就暴飲暴食local food來得真切過癮呢。在佛羅倫薩吃了一頓蛋炒飯，後來據俺的boss之一說佛羅倫薩有幾十萬中國人來著，其實味道還算正宗，就是米飯硬得要噎死人。不過大多情況下國外的中餐往往是經不起推敲的，原料的匱乏是一個方面，另一方面則是本土化的結果。就像某美國朋友會熱愛中國的肯德基一樣……

很久很久之前在一本忘了名字的書上曾經看到一位作者寫道，關於歐洲的飲食，自是以拉丁民族系為上佳，因為宗教改革后新教教派占了主導地位的國家大多把口舌之愉看做莫大的罪過，最後導致老百姓連頓像樣的飯菜都做不出來了，其中以英德為甚，反是為經宗教改革的天主教國家，保留并發展了美食的傳統，自是別開生面。

後來和羅馬酒店老闆Aldo聊起意大利和羅馬，在巴塞羅那邊上的小城（嚴重懷疑又是Girona，在巴塞羅那碰到某只除了母語外只會說西語的德國大叔，聊天說起住在Girona）住了四年，目光望向遠方說我其實更喜歡西班牙人的生活方式和生活態度，一直覺得西班牙方方面面都比意大利好，停頓了一下之後，他又說，呃，不過要說到食物的話，我還是喜歡意大利的。瞬間有一種小小的共鳴，在北京近十年的時間里其實偏愛北京的方方面面，氣候之類後來也便慢慢適應了，反而覺得四季分明有四季分明的好處，就是這飲食，除了涮肉之類某莊的大愛之外，大抵這輩子是甭想吃慣了——以後某莊也跟人說，俺覺得北京這兒好那兒好，呃……說到食物，還是昆明的好！大抵一個人的胃，生在何方，這輩子便也就不離不棄了，倒顯得比我們這些漂泊在外無根的人忠誠得多。這也難怪Francesco到中國大概就一個月，最初對中餐的熱乎勁兒過去之後，立即便開始在公寓煮東西給自己吃——哪怕只是意面……後來還說吃得自己熱淚盈眶的。這不是，追隨自己的中國女友跑到日本去的佛羅倫薩土著朋友，昨天來郵件還念叨自己給自己煮pasta吃呢。有次聊起煮東西的話題，驚异於Francesco說自己給家人做晚飯，我說你還會做飯呢，"Of course I can cook, I'm an Italian for God's sake..." 俺對著屏幕不禁啞然失笑。

05年看Giorgio和Pirlo放Bruno Bozzetto，其中一個很著名的flash, Europe & Italy, 先忽略其中過於以偏蓋全其他歐洲人的成分，看看意大利人的咖啡種類吧……或者，如某教授曾經說過的，想想意大利人爲意面發明瞭多少種名字，再或者，戴高樂那句著名的“管理一個生產365種奶酪的國家真是難上加難”。還有研究生時旁聽的西語課，总是奇怪Viaje al Español總是在下午最餓的時候談到食物，sangría, paella marisca, tortilla de patatas, gespacho, asparagos, queso manchego, jamón...我对西班牙食物的了解大概就是从这里开始了的吧，如此闻名的食物是在值得某莊在旅行中時不時就暴飲暴食一頓，至少這比只能去巴貝拉強太多了——雖然我還是很喜歡巴貝拉的。

可惜，正如行前落姐姐說起，點菜大概是最能體現文化差異的時候了，就像某次去餐廳洗手間回來看到Joel對著郭林家常菜的菜譜撓頭，某莊此行也沒少看著菜譜茫然撓頭的時候。最彪悍的一次，一個人在馬德裡Monasterio de las Descalzas Reales附近的某家海鮮餐廳，吃menú del día，老闆娘將菜譜拿上來，發現除了cuchillo這個不指示任何食物實質的沒用的詞之外，菜譜上一二道菜就沒一個詞認識的……最後只好瞎指上來啥吃啥，結果某莊在海鮮餐廳吃了一頓好吃的黃豆燉豬肉……即使很多餐廳有英文菜單，通常情況下很特色的東西往往在英文中就是原文詞直接拉過來用的，就更別說本來對於英文食物詞彙的了解本來就有限，結果就是，最終還是不知道自己點了什麽。

不過後來發現，這樣亂吃好像也還是能吃到一些比較好的東西，是不是嘗到了本地或者本餐廳的特色，那就完全不得而知了。除非像後來馬德裡有貓貓帶著去暴食那些我曾經在西語教材中知道名字卻不大有印象的食物。所以，關於這篇博客，眾看官還是以圖為主吧，名字反正俺是沒本事記得了，大多都是在菜單上瞎指出來的。怪不得我，誰讓人家的菜單通常情況下不但沒圖片連英文都沒有呢。

先說說法航的飛機餐。

回來時候居然忘了拿，好在還保存著去程時給的菜單。這也是某莊第一次乘坐國際航班，不知道別的航班是咋樣的，就索性和之前乘坐的國內航班作個對比（某GRE老師要跳出來說false comparison了）：首先，第一次碰到飛機餐還發菜單的，去程時菜單內容如下（法英中三語，此處只列中文翻譯）

法式餐點（如上圖所示）

野菇鴨肉卷
佐玉米沙拉

法式白酒燴雞加番茄與蘑菇
螺旋狀意大利面及西蘭花

乳酪
新鮮水果沙拉
巧克力蛋糕
咖啡與茗茶

-或-

中式餐點
由俏江南餐廳所創製

法式四季豆沙拉加姜

四川式胡椒豬肉佐米飯、西蘭花
胡蘿蔔及法式四季豆（辣味）

時鮮水果
椰汁西米露甜品
咖啡及茗茶

飛行至途中時，自助區將備有三明治、亞洲麵條及飲料供您取用。

晚餐

海苔海鮮卷及胡蘿蔔沙拉
配檸檬

各式冷食肉盤配通心粉沙拉

乳酪
蘋果鬆脆餅
咖啡與茗茶

飲料（此部分只有英文和法文）

Apéritifs
à votre demande/upon request

Champagne
Servi en apéritif/Served as an apéritif
Chanoie Brut Grande Réserve

Vin Blanc/White Wine
Vin de Pays d'Oc Chardonnay 2008 La Baume

Vin Rouge/Red Wine
Vin de Pays d'Oc Merlot Cabernet Sauvignon 2008 La Baume

Bière/Beer
Heineken

Eau Minérale/Mineral Water

Soft Drinks
Jus de Fruits/Fruit Juice
Café et Thé/Coffee and Tea
Digestif et Liqueur/Brandy and Liqueur

早聽說法航飛機餐很華麗了，去程幹掉一瓶紅酒，回程幹掉一瓶白葡萄酒，味道都還不錯，奶酪四頓都沒重樣，有的很好吃，有的味道有點怪，名字花體寫的也看不清。

回程時候吃的晚飯和早飯：

唉，想起老爸每次從國外回來就大罵國航吃得太差，老媽上次坐俄航據說食物幾乎是純肉……就沖這堆食物某莊就大愛法航啊，加上行程選擇多，價格靠譜，空勤態度都很好（雖然中文僅限於“您好”，英語廣播帶有濃厚的法語口音），下次俺出門還找他們~

（今天剛發現元旦期間北京往返巴黎只要5800……法航是不是應該給我廣告費= =）

Venezia的Spizzico

Spizzico是處發現問Giada推薦米蘭的餐廳時她提到的，當時還跑到Google Map上去查了Via Dante的那一家。沒想到在夜遊威尼斯饑腸轆轆時提前邂逅了。第一站到威尼斯總是有些心虛，老想起朋友早年說的沒有預約或者衣冠不整者（穿著牛仔褲球鞋）經常在法國餐廳不受接待的事情——其實後來發現所到之處大部分的餐廳沒有這個問題的，加上後來在意大利也比較關注那些叫做trattoria的小飯館，ristorante去的比較少，似乎也沒有碰到類似的問題。後來在米蘭見到Giada，她解釋說當時推薦Spizzico是因為這家價格還算靠譜的快餐店，基本上跟KFC之類的是一個經營模式，啥時候都可以坐進去吃，對遊客來說比較方便——這點我是很贊成的，即使從前在國內旅行，總覺得KFC，M等等連鎖快餐店都是自己心理的最後一道防線，即使別的餐廳全都不知深淺不敢進去，終究這些快餐店還是靠得住的。Spizzico在意大利也許就是這樣的一個角色，在之後的旅途中我們也不斷碰到，雖然全程就吃了那么一次。這邊的套餐基本上就是1/4個pizza+軟飲料+水果杯/冰激凌的模式，6歐上下。跟後來在都靈Michele大叔帶著去吃的傳統披薩店中的pizza相比，其實spizzico的味道非常一般，但方便倒是確實比較方便，不過總是人滿為患的。不知是否在意大利和Burger King是一家在經營，兩家店總是開在一起的。

威尼斯酒店不包早飯，把頭一天飛機上發的一包餅乾啃完之後到街邊小咖啡館里喝了一杯capuccino了事，1.5塊左右。中午在Rialto橋旁的店里猛然發現原來傳說中的panino就是滿大街好多食品店的櫥窗中都放著的意式三明治……差點就錯過了，想當年舉著panino在圣馬可廣場看鴿子也算是人到威尼斯必做的事情啊。趕忙買了一個吃，3塊左右，后來一想，在國內買個subway的三明治也是這個價格，其實按照歐洲的標準來說可能算很便宜的街邊小吃了吧。店員非常友好，影姐給錯了錢他馬上退還，還半開玩笑半當真的說“attenzione, signorina!" （小姐啊，您可得當心呢！）看著店員把指定口味的panino拿到電熱夾板中夾扁加熱片刻后，上來時奶酪都化了，熱騰騰香噴噴的超級好吃，後來一直後悔沒在威尼斯多吃兩個來著。和F提起，他說你知不知道那可是我們在中國最最想念的東西之一呢。

Torino

好像都快忘記在都靈吃過一些什麽東西了。第一天中午去了皇宮，下午從Palazzo Madama出來已經是三點多了，正在橫越Piazza Castello去Via Garibaldi的時候碰上了Michele大叔，問有啥可以幫忙的，我就說我們在試圖找中飯吃，大叔一看錶，面露難色，說這個點兒……後來便帶俺們到廣場邊上的一家focacceria，呃，我猜大概可以翻譯作麵包房吧，買了三份1/4 pizza，印象中是2塊5，此行俺吃過做好的pizza，其實雖然也沒吃很多pizza吧。

在都灵的第一天晚上在Via Andrea Doria上找到了一家露天座上热闹得很彪悍的Pizzeria Ristorante Seven Up, 后来也没走进屋内，不知道里面餐厅是不是也和外面一样热闹。似乎是老夫妇俩的夫妻档，老太太负责点菜，很幸运的有英文菜单，不过老太太可不说英语。

露天餐桌让我想起后海那些，基本上是一个风格，只是白色桌布白色餐巾白色遮阳伞（晚上好像没多大用）看着让人觉得很放心，在老太太的帮助下满头大汗的完成了点菜，另外两个同伴都吃了意面，俺尝了一下海鲜意饭，矿泉水，红酒，佐餐面包之外，还要了一个蔬菜沙拉，某个也是海鲜类但忘了叫啥名字，老太太推荐的东西，然后就是每人还有一份薄的牛排。

味道都还不错。看了一下左右餐桌，加上后来在别的城市别的餐厅中的所见，似乎Spaghetti con le Vongole，也就是贝壳意面，非常受欢迎。

而贝壳似乎被用在很多道食物中，包括我的Risotto ai frutti di mare，海鲜意饭。我记得当时拍了很多照片，但后来只找到海鲜意饭的这一张，只好凑合用啦。餐厅的葡萄酒似乎都很便宜，所以后来路途中只要一进餐厅必点葡萄酒，害得我到最后连啤酒都忘了尝。这里放一张海鲜饭的图片留念吧。可惜后来在Toledo的照片丢了，否则看看西班牙的Paella de Marisco，做个对比应该还是很有意思的。

Gelati大概是意大利旅游中很重要的一部分吧。在米兰时Giada请吃冰激凌是说起，每次有外国朋友来总是吵吵着要吃Gelato，好像意大利就只有gelato，但，她话一转，说其实我自己也蛮爱吃这玩意儿的，逛街时没吃上一个老觉得少了点啥。冰激凌管饱，有时候要饿了，好像吃一个冰激凌都不用再吃饭了，在意大利很多城市大街小巷有很多冰激凌店都卖，有cone和cup两种，有的按每个球多少钱算，有的按每杯多少钱算，同一份可以要多种口味，俺就基本上一直都是直接要柠檬味的，酸酸的很爽口，Roan给推荐佛罗伦萨美食的时候顺道来了一句，要喜欢icecream的话，去这家看看。Grom这家似乎打的是自然生态的牌，说原料精挑细选之类，但有两个特色的口味的名字在网上看着就很吸引我，Crema come una volta和Crema di Grom。本来都查好了在佛罗伦萨的位置，结果又像Spizzico一样提前邂逅了，这次是在都灵，在Via Garibaldi上瞎溜达的时候猛然看到，就要了之前在网站上看起来很吸引人的那俩口味。前者就是传统的鸡蛋口味，后者中有饼干和巧克力，后来就要了这两种的混合中杯，印象中好像是3块6，味道很浓郁很好吃，就是那日都灵有点阴冷，坐在Palazzo Madama后面的半圆形小广场上吃完了，觉得从里到外冷冰冰的……

Al Bicerin

这家始于1763年，就在Basilica Santuario della Consolata对面的Caffè al Bicerin是都灵最老的咖啡馆。第二天拿着google上打的地图弯弯绕绕的在Consolata小广场上找到这家咖啡馆的时候，人其实不算特别多（典型的都灵啊），柜台后面是一个长得很漂亮的意大利女孩和一位银发老太太。结果就在准备要东西的时候，发现坐在角落里看报纸的Michele大叔……本打算直接上三杯和咖啡馆同名的Bicerin饮料的，大叔连忙阻拦，说还是先点一杯尝尝，喜欢喝再点。

后来大叔说Bicerin是都灵所在的皮埃蒙特省当地方言中小杯子的意思，一杯饮料中有热巧克力，espresso咖啡和全脂牛奶非常小心的分三层，如果不搅动的话，是能喝出分层的味道来的，初入口时有点苦苦的，但确实兼有咖啡巧克力的味道，牛奶我想最主要还是增加滑润的口感吧。后来回来google了一下，发现维基百科中有写说大仲马1852年时专门赞美过这种饮料来着，原文出处未知……不过说起都灵的咖啡馆，古董似乎还真是蛮多的来着，Savoia王宫里的Caffè Reale，皇家咖啡馆后来也去看了看，满墙的古董银器一看气场就不一样，某庄在国内其实已经很少喝咖啡了，到那些咖啡店里闻到咖啡香还是忍不住流口水来着——动不动好几百年的历史，也难怪欧洲人老鄙视星巴克了……后来在Al Bicerin买了几块巧克力，女孩很认真的把每一块巧克力用和咖啡店门面一样的绿色包装袋包好，贴上Al Bicerin的标签……期间还向Michele大叔抱怨了一下说这地方难找，大叔说你开玩笑啊，这是都灵游客聚集点好不好……看来俺又没找对地方……

Milano

哎呀，俺对这城市还真是没啥特别的感觉……上午陪影姐去圣西罗球场，出来时候饿死了，饥不择食就跑到Lotto地铁站的麦当劳去了，要了一个俺最爱的麦香鱼，其中一个同伴曾经说在意大利感觉麦当劳的汉堡都能吃出Pizza味儿来，倒是俺点的麦香鱼，味道和国内的没有任何区别，倒是后来在马德里吃到了加培根的巨无霸，味道感觉有点不一样。欧洲的麦当劳，大多是黑色主题，似乎还是为了和周围环境保持一致吧。目前似乎欧洲麦当劳都在推1块钱的早饭，通常是一杯咖啡加一个小汉堡之类，其实换算过来跟国内10元早餐应该是一个活动，但考虑到那边汉堡啥的比这边贵很多，而且那边收入比较高，倒是这1欧元早饭其实要便宜很多。

晚饭约了土著Giada，在La Rinascente（全意大利都有的shopping mall, 中高档商品，跟国内一样上面有吃饭的一层）楼上的某家店吃了一盘新鲜的Mozzarella di Bufala Campana，水牛乳的奶酪，好像是14块左右一份，俺知道这玩意儿还是当时翻译老胖子的自传里面提到说很喜欢吃这个，但这作为主食于我还是有些奇怪的，后来问Giada，她说其实我们出来逛街基本上就是把这个当饭吃的。味道很好，有点像以前家中牛奶坏了自己用纱布做的乳饼的味道，很清淡，现在看着照片有点想再吃一顿。中间配的腌小番茄味道就有点怪鸟。

后来说想要尝尝意大利的火腿（据说和西班牙的味道不一样，但俺没吃出来），又要了一个奶酪火腿大杂烩的拼盘，味道也还不错，不过俺敢肯定，奶酪这东西让我这么吃个十天半个月的连着吃还可以，但时间要长了估计也是要受不了的……不过火腿，那可是俺自小的大爱啊……云南人有道家常菜火腿夹乳饼，大抵就是味道清淡一点的奶酪+火腿的吃法，某庄到现在想起来都流口水得不能自已……T_T想念到热泪盈眶啊

Firenze

也難怪二boss說翡冷翠全是中國人，酒店所在的Via Aprile XXVII和Via Nazionale附近似乎全部都是中國人開的外貿商店，這不，中午出來的時候就看到一家餐廳賣中式炒菜炒飯，同伴便毫不猶豫殺進去了，俺也順道嘗了嘗歐亞大陸另一頭的蛋炒飯。至於味道，之前已經說過了，這裡便不贅述了。

晚上在酒店附近街邊吃了一個pizza，味道一般。

出發之前，R推薦了幾樣他認為在翡冷翠應該嘗嘗的東西，其中就有Panino al Lampredotto，據說有點小辣，不過他說你是中國人唉，應該不怕辣的。結果那天去的時候Mercato Centrale關門，也沒能找到那家賣這牛肚三明治很出名的老字號Nerbone，據說這也算是佛羅倫薩的一道傳統美食了，早年干力氣活兒的工人們總是愛吃的。可惜鳥……木找到，第二天去了Trattoria Mario，也沒時間過去找了。

在佛羅倫薩只有24小時多一點的時間，第二天上午到Academia, Uffizi，和Capelle di Medici一頓狂奔之後就下午了，一看時間還來得及就決定還是去一下TM，之前在網上看也是老字號一家，而且似乎是家傳的，神奇的是——大概這事情放在中國有點奇怪——生意如此火爆，每天卻只做午飯到三點而且不是天天開。在中央市場東邊小巷入口處找到這家trattoria時發現門上貼滿了各種各樣的小標籤，幾乎完全看不到裡面，推開門一片熱鬧喧嘩。前臺的店員剛想說要等座了，一看就我一人，把我帶到一個小桌前，方形小桌的另外三個座位是一家法國家庭，很友好，但夫婦倆都不說英語，小孩能說一點，小聊之後便忙著點餐。點餐的小男生卷卷的金髮，白里透紅的臉長得頗為古典，很像宗教畫中的小天使的模樣。小飯館沒有菜單，R推薦的是Bisteca Fiorentina，所以我就直接報了名字，小男生搖頭說你一個人吃不了，我說要不剩下的打包？他到廚房抬了一塊牛肉出來說，你看那么大……就是這個，呃，放在眼前餐盤中的牛肉大概有11.2寸電腦顯示器那么大了，而且還很厚……於是我放棄了，我說要不你推薦一個？後來上來的是羊排，小男生說這個做法是一樣的，外焦里嫩，很香（某莊大愛羊肉啊），看樣子大概也就5成熟，邊切邊有血水滲出來——不吃生肉的大概受不了了，不過出乎意料的好吃，小飯館紅酒的味道也很正。不時看服務生不斷把那個巨大的bisteca fiorentina端出來阻止客人點巨大的牛排……觀察了一下這家小飯館，廚房的窗戶上都貼了很多飯館得到的來自各個美食評論媒體的榮譽，周圍坐的人中有很多遊客，同樣也有本地人（後來聊天發現旁邊桌就是一幫幾乎天天來的土著），細長的小飯館左邊是服務臺和開放式廚房，右邊便是餐桌，廚師們的帽子上都有自己的名字。背後則是一個大大的百合花標誌。Andrea，那個俺從小飯館網站上就認出來的人——似乎是老飯館新一代的繼承人，忙進忙出招待客人也自己親手做菜。記得在網站上曾經看到過他懷抱這小嬰兒的照片，臨走時因為已經過了接待顧客的時間，大家都閑下來，與他攀談幾句，說起小孩，這位新爸爸一臉幸福，說他現在已經一歲啦，很漂亮哦！回到北京之後整理電腦小票，發現Trattoria Mario的那張小票後面寫著Grazie e Forza Viola! 不禁想起這小飯館的網頁上友情鏈接中就有佛羅倫薩俱樂部的，還有大夥兒到球場看球的照片，沒想到紫百合加油的標語，都寫在了飯館的收銀小票上。

Roma：Hostaria da Nerone

現在仔細回想在羅馬吃過的東西，似乎什麽都想不起來，除了和A一塊兒的那頓晚餐和在Termini吃的Mr. Panini的一個快餐三明治。想想我在羅馬呆了三天，還算比較長的，結果關於食物的一張照片都沒留下……難道在羅馬成仙了？

初到的那天晚上A帶我們到斗獸場旁邊山坡上的一家餐廳吃飯。對這家餐廳印象最深刻的大概還要算餐廳老闆，深色頭髮深色眸子，長相很有黑白電影時代男影星的風範，無關則讓我想到年輕版本的喬治·克魯尼，說話語速很快，幾乎完全聽不懂，後來A說其實他不是意大利人，應該是東歐裔，但意大利語已經說得非常非常非常好了，而且說這家的羅馬本地菜非常地道。A說按中國人的方式來，所以就點了菜放在一起大家分享，記得吃了某種類似餛飩的意大利餃子，一開始以為是之前學過的ravioli，後來發現ravioli其實應該大很多，所以應該是傳說中的tortellini alla panna con prosciuto crudo，呃，真是不知道該怎么翻譯，然後就是在都靈影姐吃過的spaghetti con le vongole（貝殼意面）和加菲貓最愛的lasagne（千層面），後來A說千層面做得不算好，後來又補充說其實這千層面不難吃，但這家的千層面本應該做得比這個好得多的，喝了某種蔬菜湯，菜吃了什麽居然不記得了，除了本應該在佛羅倫薩嘗嘗的lampredotto，這邊的是紅燴，倒是挺符合中國人的口味的。

一頓飯下來印象最深刻的居然是那瓶略帶草藥香味，很爽口白葡萄酒和後來餐廳送的檸檬皮釀的酒（limoncello），隱約記得產自意大利南部，很濃縮的一小杯，聞著芳香四溢，剛入口的瞬間讓我想到了漱口水，不過很快就變得很好喝，但似乎完全品不出里面的酒精，喝完之後唇齒流芳啊。白葡萄酒說是產自意大利北部，借了草藥的香味，使其味道非常獨特，可惜名字太長了沒記住之前也沒有碰到過，涼爽的晚上露天喝點冰鎮的白葡萄酒，然後讓涼涼的液體順著食道滑下的感覺真是超級好，那晚上幾乎是和A一塊兒干掉了那瓶白葡萄酒。

Mr. Panino是某日傍晚回酒店時穿越Termini火車站大廳時看到的，正在發愁買什麽吃的時候看到了，好歹賣的是Panini，感覺應該比在意大利吃麥當勞靠譜，所以後來買了一個Parma的套餐，大約就是火腿芝士蔬菜三明治+薯條+可樂，涼的，後來回到酒店后自己用微波爐加熱了，吃起來味道遠遠不如在威尼斯吃的那個，麵包的味道也非常一般。

羅馬的三天中就記得這兩頓飯了，而且沒圖片，回頭看看影姐那裡能不能找到一些。

Barcelona: Restaurante Market

各位看官已經知道俺丟了巴塞羅那和托雷多的照片了，所以接下來的兩個section是沒有圖片的……大家想象吧……

在巴塞羅那住的是Hotel Market，得名是因為旁邊的Mercat de Sant Antoni，圣安東尼市場，巴塞羅那最老的市場之一，大約建於19世紀80年代。因為在巴塞羅那時間有限，沒有能夠白天的時候溜達一下這個就在酒店旁邊的市場。訂酒店的時候看tripadvisor上的評論都說酒店附屬的restaurante Market非常靠譜，從羅馬飛抵巴塞羅那然後從機場通過機場快軌換地鐵折騰到酒店已經是晚上9點多了，饑腸轆轆check-in好了之後稍事休息馬上殺向下面的餐廳，餐廳面積很大，有很多座位，進去的時候服務生有問有沒有預約，得到否定回答之後讓我們稍等把我們帶到一個靠近廚房的位置坐下，燈光有一點點昏暗，顧客還挺多的，本地人和住在酒店的遊客都有，菜單又是沒有英文，只好請服務生推薦，好在這家酒店附帶餐廳——正如我之前已經提到過的——的服務生都說非常好的美式英語，而且非常熱情周到，同伴要熱開水喝後來也給了。服務生推薦的大多是魚和海鮮，非常對胃口，目前能回憶起來的就是似乎有烤的鮭魚，但某莊對動植物的辨別能力很差，所以一堆魚吃完之後也不知道具體是什麽東西，同樣要了白葡萄酒，味道也不錯。三個人酒足飯飽付賬50塊，也覺得價格公道。

第二天早上在往Plaça de la Universitat走的路上某家咖啡店吃早飯，咖啡和croissant，味道不錯，三杯咖啡兩個麵包，結賬的時候給了老闆10歐，找回九點幾歐，邊往外走邊數著覺得不對轉頭回去的時候老闆正要出門，連忙解釋說找錯錢了，他老人家看了半天才反應過來= =後來往Plaça de Catalunya走的過程中迷路，居然又奇跡般遇到似乎有急事匆匆而過的咖啡店老闆，看我們一臉茫然，馬上停下來很耐心的給我們指路，一大早對巴塞羅那的印象就很好。

下午在某個Forn de Pa（大概是加泰羅尼亞語的“麵包房”，整個巴塞羅那的麵包房似乎都這么寫的）里吃了一個上面有魚和沙拉醬的非常美味的麵包，一塊七毛五，想當時還專門坐在某個街心小花園拍了照片，可惜都沒了T_T

Toledo

照說按照我的理解Paella應該是Valencia的東西，但似乎到了Toledo之後滿大街所有的餐館都賣這個來著。最近一次被paella勾起饞蟲應該是Spain: On the Road Again，但和paella邂逅還要追溯到研究生時上西語課的Viaje al Español教學節目，可惜後來一直無緣品嘗，在Toledo時一想反正此行也去不了Valencia了，乾脆先常常托雷多的也不錯。隨意走進街邊一家看起來人很多的小酒館，翻開菜譜差點沒高興死，發現幾乎都認識，熱淚盈眶啊……西語教學片中的食物，早年曾經讓我在下午上課時看得饑腸轆轆的食物，名字都有，這大概是我點菜最快的一頓飯了吧。

迄今為止還能回憶起來，點了queso manchego, tortilla española con siete salsas, paella de marisco，紅酒和某種奶酪浸的牛排。Queso manchego的味道很濃郁，大概吃不慣的人可能會覺得有點膻味，感覺有點類似在米蘭吃過的奶酪火腿香腸拼盤中的一種，曾經看過這種奶酪的製作過程，也算是一道名吃了，只是到底是否正宗沒有對比也不知道了。上來的tortilla熱騰騰的帶著雞蛋和土豆的香味非常非常好吃，我覺得7種醬其實都不需要，空口吃已經非常好吃了，同伴都起了再要一份的心了。還記得上西語課時敬愛的Victor老師說起他給一家西班牙人工廠主做翻譯時，女主人做很好的tortilla時候的表情，俺們在下面聽得口水直流啊，沒想到最後這玩意兒真那么好吃！paella很燙，感覺就是意大利的risotto，據說米飯的顏色是拜藏紅花所賜，但倒是沒有吃出特別的藏紅花味道來，味道也沒有想象中那么好吃，不知道是特例，沒吃到正宗的還是某莊對海鮮飯的期待值實在太高了……

Madrid: Cervecerías Cañas y Tapas （如果沒記錯的話）

從巴塞羅那到馬德裡那日是早上7點多，按照馬德裡人的作息正好是睡夢香甜的時候，酒店樓下勤奮的麥當勞開業了，所以又吃了一次麥當勞，加培根的漢堡和咖啡，不知道他們咖啡是不是雀巢的，但喝起來覺得至少是國內KFC Selected咖啡的級別。

那日去了Toledo。

次日早晨去伯納烏，流連忘返+在擁擠的官方店幫人買東西一折騰就到下午了，在伯納烏咖啡館馬路對面的一家餐廳吃午飯，坐下點菜服務生問是不是日本人（西班牙人見到東方面孔的標準問法？），然後我說是中國人，然後他問中國哪裡，我說來自北京，同伴來自南方城市，他馬上笑了，說我去過王府井！一下子距離就拉近很多，可惜某莊西語太差，否則真想多聊兩句的……

點了一個炸魷魚的拼盤，每人一份意面（俺要的最標準的spaghetti bolognese），正想再點牛排，服務生趕快喝止，說不能再點啦，再點你們就吃不完啦，便又要了一杯橙汁（zumo de naranja，難得記得某種水果，也是拜viaje教材所賜）作罷。

炸魷魚拼盤香香脆脆的很好吃（某莊本來就喜歡魷魚），感覺味道和中餐裡面套炸得沒什麽區別，一大盤三個人吃了很久才吃完，印象中是十多塊錢。鮮榨橙汁後來在酒店附近小餐館中又要了一次，但明顯沒這次那么好喝，印象中好像是5塊錢（哈哈，照片里似乎還有伯納烏球場的一個角落~）。意面感覺和自己煮的差不多，沒啥特別之處，味道算是正常。

晚上約了貓貓在Plaza Mayor見面，大約10點多一塊兒去吃的晚飯，去了Cervecerías Cañas y Tapas，如果名字沒記錯的話，據貓貓說算是馬德裡一家做本地菜很地道的餐館，人山人海啊，本來說要等一到兩個小時才能有座，結果突然運氣很好就被帶到某張空桌子。又是一頓暴飲暴食……

烤蘑菇，其實沒啥相像之處，但讓我想起多年前和X在基輔羅斯餐廳吃的奶酪焗蘑菇，他大概就吃了兩個，就膩得不行了，剩下的都我吃掉的，然後加上一份奶油蘑菇湯，別的東西沒上來之前我就飽了。

我忘了這是啥了，似乎是套炸的奶酪球，味道還不錯，想起肯德基的某種東東。

這也是Tortilla，而且據貓貓說這才是正宗的Tortilla de Patatas，和我們在Toledo吃的略有不同，要硬一些，不過也挺好吃的，就是吃多了有點噎人。

又熱淚盈眶了，某莊最愛的火腿啊！下面的土豆也很好吃！這道菜有啥特殊的名字也不知道，回頭請教一下貓貓。

Gazpacho Andaluz，顧名思義源自西班牙南部的安達盧西亞省（也是俺想去的地方），大抵因為那邊天氣熱，湯是涼的，也算消夏食物，據說gazpacho還有一個版本叫gazpacho manchego，熱的，理論上來說應該就是Castilla的東西，記得Don Quijote裡面Sancho曾經說過自己最喜歡gazpacho了，但大抵應該值得是manchego這個版本吧，因為他說這玩意兒管飽……個人經驗，這涼湯不管飽……旁邊應該是紅椒青椒和洋蔥碎塊兒，一股腦倒進去攪拌完了喝，味道還成，這也是西語教材里老提的東東，這廂終於嘗到真東西了。

魂牽夢縈的sangría啊……果汁和紅酒（沒記錯的話應該還有白蘭地？）的混合物，基本上可以當軟飲料喝，味道還不錯，感覺稍稍偏淡，不知道是不是因為近期喝了太多葡萄酒的緣故，估計大熱天冰鎮一下灌進去應該很舒坦，俺喝了很多……

嗯，發布時blogbus已經提醒我文章超長了……其實好像感覺文字沒多少，大概被這些圖鬧的……

第二日在Puerta de Alcalá附近瞎逛，從Retiro出來的時候都快餓死了，但還是暴走到Monasterio de las Descalzas Reales，某個小巷裡看到一家海鮮餐廳，還算比較熱鬧，menú del día大概是9塊還是10塊，也還覺得可以接受，就跑進去了。服務生似乎全是東南亞女性的面相，換了好幾個人，跟她們說西語她們只是笑笑然後搖頭走開，一直到老闆娘過來方才領位坐下。看了一下似乎餐廳里除了櫃檯裡面的大哥和老闆娘是西班牙人之外，服務生似乎全是亞洲人，而且似乎都不說西語，只負責收拾桌子，點菜和上菜似乎都由老闆娘一個人完成。可惜，正如前文提及……由於很神奇的幾乎不認識菜單上的每一個要緊的單詞，靠瞎指在海鮮餐廳居然吃了一頓燉豬肉|||自然，不認識菜單自然就不知道名字啦！

湯：感覺像是國內的酸菜和白蕓豆燉的，酸酸的很開胃，味道還不錯，只是很神奇在西班牙原來也有味道那么地道的酸菜。

主菜：豬肉和旁邊的黃色“小豆子”都燉得很軟，味道也非常接近中式，只是那黃色的不知道是啥，吃起來感覺像是蓮子或者小型的板栗……

因為一路喝紅酒還沒機會喝到啤酒，最後一站這廂才想起來嘗嘗啤酒，結果啤酒加兩道菜就飽得吃不下了，本打算就放棄甜點了，老闆娘跑過來堅持說嘗嘗嘛，這裡有那么多甜點可以選擇呢。然後便看到了這個叫做Crema Catalana的東西，早先居然是在法語課上聽說的，據說是某種叫做Crème brûlée的甜點的加泰羅尼亞版本，通常在3月份左右的某個圣人節日吃。上來的時候有點吃驚居然沒有傳說中的那層點火燒就的硬殼，蛋奶式混合物倒是對的，不過加在上面的山楂糕之類的薄片倒也蠻好吃。不知道是因為不正宗還是升級版……呃，反正最後撐死某莊了……一直到晚上9點多都完全沒有食欲，所以晚上那頓飯吃得稍微有些浪費了。

從前總是說起，南方餐廳和北方餐廳菜量的不同，現如今全國化了，在北京吃飯也是大小菜量都能碰到，就像當年魏公村眉州東坡酒樓剛開業糾結了三個朋友跑去吃，結果每次上來的死貴死貴的菜每人夾一筷子就沒了。但也有楊大爺那種一盤白菜有足足20厘米高的。或者就像今天國瑞城的竹林詩語，兩個人點三道菜最後注定是要打包的……在馬德裡最後一晚上吃晚飯的小餐廳的菜量就驚到我們了。因為中午吃太飽，晚上到10點多還完全沒有食欲，又加錯過的鬥牛表演，很鬱悶的在Gran Via附近找了家小餐館說胡亂吃點然後回酒店收拾東西早點睡。進去后服務生先給了一份西語菜單，撓頭之際突然又塞過來一份英文菜單，還說了兩句英語，某莊剛剛受到鼓勵用英語問了大哥一個問題，服務生馬上搖頭說，我英語不好，聽不懂的……呃，結果後來就混雜著英語和西語的對話請大哥推薦了下點完了菜，大愛的火腿自然少不了，麵包根本不用提，剛要了兩份菜，服務生就說夠啦夠啦，不能多要啦，給自己點了一杯橙汁，終於搞定了在馬德裡的最後晚餐的永遠痛苦的點菜過程。然後：

似乎是棍子切片，一半上面是奶酪，另外一半上面是某種很辣的魚，難得在外吃到如此彪悍的辣椒。橙汁沒有之前在伯納烏旁的那么好喝。

火腿切片永遠都很受歡迎，很快就掃蕩一空。

和餐館同名的特色牛排，切了條上上來，配著感覺像是干煸的土豆和燒過的青椒吃，後來覺得下面的菜都可以不要了。一直號稱自己是肉食動物的某莊看見這一大盤純肉突然就不行了……居然開始想念清淡的蔬菜。

結果還有服務生推薦的魷魚，也是有辣椒的，似乎是蒸出來的，下面又是很飽人的土豆……大哥估計看我們是外國人，還時常跑來招呼一下，非常熱情。後來問我們，好吃吧？只好拼命點頭，然後馬上補充說，好多啊……他一臉正經的說，不多不多（快想起“多乎哉？不多也”了），很好吃的。覺得剩太多了肯定很難看，只好拼命吃……最後蒸魷魚下面的土豆幾乎吃完了，但上面的魷魚還是剩下了，青椒也剩了很多，實在撐不下去了。飯飽要埋單，服務生跑過來說，請你們喝酒，結果列出三個小杯子滿上三杯黃色液體，一聞發現是烈酒（某莊雖然好紅酒，但從來不喝烈性酒的……），盛情難卻，只好一小口一小口泯，鄰桌本地人看熱鬧，起哄說一口喝下去才對嘛，這個酒就是要一口乾的，服務生也忙著做一飲而盡的姿勢……一小杯酒下肚，後來似乎也沒頭暈的感覺，看來還成。不過飯館兩位服務生的熱情倒是讓人蠻開心的，後來還覺得東西沒有吃完有點對不住人家呢。

關於食物的，大抵就這樣了，嘗鮮總是個讓人想著就很興奮的過程，這常常的博文配圖寫來不知道讓某莊又口水了多少次唉……後來被影姐打擊說，這一路上有你不喜歡吃的東西嗎，回想了一下，好像確實沒有。最多就是有吃著覺得味道一般的。某莊本來就大愛芝士火腿香腸海鮮一類的東東，在北京不大容易吃到火腿，這一趟出去，雖然沒吃夠，倒也算是大飽口福了。唉，只是希望下次有機會再去的時候無論是西語還是意語都應該努力學習多多進步才是，後來覺得能說一點本地語言還是很重要的，否則以俺目前的水平真是，點菜老大難，不知道是不是錯過了很多本該品嘗的美食？或者都沒有這個本事好好謝謝那些熱情好客的飯館老闆和服務生們。

某莊的暴飲暴食日誌還是就此打住吧，已經長得很離譜了。

鳴謝：文中曲別針系列配圖為影姐拍攝，在此表示感謝！

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關於酒店這檔子事

Wed, 21 Oct 2009 19:21:43 +0800

某莊不打算寫攻略來著，不過驢行過程中酒店也算得上是culture shock的一部分了吧，特別是歐洲的便宜旅館們。虧得行前精挑細選，多番比較，雖未有前人推薦，此行一路的住宿都還算得上滿意。這裡也許應該說一句，某莊并不贊成住華人旅館，若要是出於省錢的目的、或者想要專門了解當地華人的生活，那尚可理解，但也曾在窮游論壇上看到有網友說住華人旅館的一大好處是可以吃到中餐，這點是某莊一直以來不大能夠理解的。

在俺看來，到一個遙遠的國家旅行，特別是不經常去的那種，最最重要的，也許還是儘量深入的體驗當地的人文風景，暫時跳出自己生活的圈子，體驗一下在地球的另一個角落的另外一種截然不同的生活。還記得Cynthia的朋友Ary說，我在中國看到美國人去肯德基麥當勞我就會很憤怒，他們都到中國來了，居然還在吃美國快餐。我想我對華人旅館和在國外堅持吃中餐的看法，和Ary的想法也有些相似之處。記得曾經在Lonely Planet上看到一句話，說應該做一個負責任的遊客（responsible tourist），其實LP談到的主要還是環保之類的問題，但不知為何，某莊每一次談到這個話題的時候，總是想起responsible tourist這個詞。到一個陌生的國家，陌生的地方旅行，遠遠不止于參觀標誌性建築那么簡單，和路人的一次交談，路邊餐館的一頓簡餐，某一個便宜小旅店，在地鐵站里買一張地鐵票，都是旅行體驗中重要的一部分，正如某莊曾經念叨著要從機場和火車站再出發認識歐洲一樣。一路下來，看那被吟詠了千百遍的風景固然重要，後來卻也覺得，真正讓你在去過一個城市之後留下美好回憶的，往往不僅僅是那一片著名的風景而已。

哎呀，再說就又要陷入自以為是的說教了，回到酒店這個話題。因為行前簽證申請便要求要有酒店預訂單，所以後來住的大部分酒店是在簽證之前就已經確認了的。目前有幾個很出名的歐洲酒店預訂網站，比如booking, venere, hrs之類，在尋找酒店的當口正好看到了窮游論壇和HRS合作，一看一定日期前可以免費取消，雖然要用信用卡做擔保進行預訂，取消沒罰款之類的還是很重要的條件，用順手了，也就沒有探究booking和venere之類。在窮游上看到有網友討論說簽證下來之後把之前預定的酒店全部取消，去訂更便宜的華人旅館，當時在一轉念之間也想過取消了酒店去hostelworld上重訂一套便宜一點的旅店。這裡可能需要說一下hostelworld，首次看到這個網站是在Lonely Planet的官網上，後來落姐姐也推薦來著，裡面資源很多，多語版本，很不錯，作為簽證預訂唯一的缺點是從這個網站預訂酒店會先從信用卡里扣除一定比例的保證金，如果後面取消的話，這個保證金是不退的。也許預訂與取消預訂本是常事，畢竟行前行程總是改來改去的，以此行為例，落地的城市，從馬德裡，改到羅馬，後來改到米蘭，又改到都靈，最後改成威尼斯，改了一處所有的酒店預訂和行程安排都要跟著變化，所以雖說也就訂了七個城市的酒店，來回確認修改預訂取消的郵件加一塊兒可能超過50封。除非特殊情況，我也是既不贊成為簽證預訂完了之後拿到簽證又全部取消的做法的，說嚴重了，這其實也是誠信的一部分，從某種程度上來說，這也算是對這些酒店的一個變相利用，後來也曾經看過帖子談及Venere上面一些酒店開始對中國顧客有特殊規定，比如需要繳納保證金之類，但考慮到慣常的做法，這恐怕算不得是種族歧視吧。就好比同樣有人談到的欺騙簽證——爲了去法國，因為法國簽證手續麻煩通過率低，轉簽德國簽證，拿到簽證之後取消所有德國大使館簽證要求的預訂，然後直接巴黎往返——我想，後來申根締約國中那些曾經相對比較容易得到個人旅遊簽證，後來卻收緊了政策的，都是拜這一群聰明的同胞所賜的吧。也有人談到簽證后大使館無法追蹤行程，但其實下榻任何一個酒店，酒店都會幫顧客向警察局登記所有護照信息的，至少我們此行中的每一站（馬德裡除外，這是後話），每個人的護照在辦理入住手續的時候都進行了非常詳細的登記。

又扯遠了，簽證下來之後倒Hostelworld上看了一下，對比了之前在HRS訂的酒店，同一地段同一標準好像也沒有感覺在價格上有很大的差距，加上之前在預訂的時候參考了tripadvisor上的評論，後來也只是重訂了在威尼斯住的酒店，因為之前Lido島的酒店從機場去太費周折。後來證明Tripadvisor上的酒店評價還是很靠譜的，當時和影姐達成一致，出門在外，寧願多花點錢，還是稍稍舒適方便一些才是，所以住宿方面其實算不上節省。

威尼斯
San Lio Tourist House
Calle Al Ponte Santa Antonio, Castello 5607, Campo San Lio
雙人間95歐，沒早飯

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迷路，似乎是每個到威尼斯的遊客的必修課之一，因為威尼斯有自己一套獨特的門牌號系統，以至於鄰里之間的門牌號可能相差千里，起不到任何指示性作用。某莊在馬可波羅機場還專門花2.5大洋（除非特別說明，價格均為歐元）買了一張地圖，在威尼斯的24小時里完全沒有用上，google map查威尼斯的路似乎也是非常不靈，倒是酒店給的小圖找過去方便很多。訂San Lio這旅社主要還是看上它的地段，正好掐在大運河的中段，離Ponte di Rialto暴近，看tripadvisor上的評論也說地段很好，基本上上哪兒都可以走著去。之前在HRS上把酒店訂在了Lido島，就是因為本島酒店似乎就沒看到下200大洋的，hostelworld上看到這家95歐的酒店，其實還是挺貴了，但考慮到在本島上地段又很華麗，邊還是選擇了這邊。

確認的時候酒店發來一張小地圖，說check-in在另外一家酒店，這邊沒有reception。乘水上公共汽車倒Rialto之後，沿著地圖給的線路一路對比著彎彎繞繞的倒是很順利地找到了酒店，在一條狹窄卻熱鬧的小巷中一個不起眼的綠色小門，按了一下門鈴之後門就開了（後來發現是前臺在另一家酒店遠程遙控），沿臺階上去的小屋子亮著燈卻一個人都沒有——果然是reception不在這邊，旅店把小屋子的裡間改造成了一個行李存放處，外間桌子上有電話和地圖等信息，再次指示客人到另外一家酒店check-in，電話確認之後，又彎彎繞繞在一個僻靜小巷中找到Ca' Bragadin Carabba，另外一家酒店，推開沉重的木門，上到二樓才看到角落里小小木桌后的前臺哥哥。

給我們的房間沒有號碼，反而有一個名字，叫Isabella，雖然訂酒店時強調了要seperate beds, 不免還是在三家酒店都碰上給的是matrimonio的雙人床，威尼斯這家就是給了matrimonio，後來才發現其實很多酒店的matrimonio，就是在你要matrimonio的時候把兩張小床拼在一塊兒的，中間的縫有時候都還能看見。看意大利這些城市酒店的布置，方才知道國內酒店的標準間寬敞得多么彪悍。San Lio TH 所在的建築至少有500年的歷史了（居然跟宮裡歷史差不多），黃色的外墻+綠色的護窗板，臥室中電視是吊在墻上的（大部分酒店都是），房間放下一張雙人床之後兩邊基本上都剩不下50厘米左右的空間，但還是桌子椅子一應俱全。洗手間也很小，但也是很乾淨啥都不缺，之前學意語時，說到訂房，還專門要學una camera con doccia/con bagno（帶淋浴/盆浴的房間）, 混慣了中國酒店還在想為啥會有此區別，這廂去了才發現便宜酒店通常是沒有bagno的，爲了節省空間通常都只有一個淋浴噴頭。窗戶是深棕色木頭，雖是廉價酒店，無論是門窗把手，還是衛浴設備的小細節大都頗為精緻，這讓我想起5年前Joel第一次到昆明，住在一家知名涉外酒店，房間很大，裝修也不錯，後來聊起，他卻指著窗戶旁邊瓷磚縫邊上溢出的水泥對我說，你說爲什麽他們不能修建的時候弄得認真點，多粗糙啊。有機會了某莊也順著把磚頭縫，門窗接頭處看了一下，在威尼斯或隨後城市的酒店中，倒確實沒發現類似的情況，大抵咱們這些年建東西爭分奪秒太趕時間了吧，難免忽略了細節。有時陪人參觀宮裡，說起儲秀宮的木雕隔斷，或是皇帝的朝服之類，也說今天的人，哪會捨得花那么多時間不計成本做那么精緻的東西呢。

清晨打開窗的時候發現窗口對著一個裝飾滿了花花草草的精緻小露臺，正好是在這房子的天井中，安靜而美麗。拉開酒店大門發現門口人流如織一片喧囂，關上門卻似乎自成一統完全是一個清凈的小世界。

都靈
Hotel Urbani
Via Saluzzo 7
10125 Torino
雙人間65歐

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坐落在都靈中央火車站Porta Nuova旁邊一條小街上的Urbani按照標誌是三星級別，到達都靈已是晚上10點多，酒店前臺值夜班的是一穿紫色襯衣的帥哥，說很好的英語（除羅馬和巴塞羅那外英語說得最好的前臺），電梯很迷你，三個人帶著行李勉強能擠下，房間還是典型的迷你大小（想起曾經住過的香山飯店巨大巨大的大房間了），洗手間稍大，提供香波浴液浴帽之類，這點跟國內酒店很像，不是最高一層卻有弧形屋頂。標準的兩張單人床標準間，最最驚喜的是打開窗簾發現有一個面向內部庭院的安靜的小陽臺，厚重而精緻的陽臺門馬上讓我想起了威尼斯酒店的窗戶。曾經在Tripadvisor上看到有人說這酒店座落在紅燈區，周遭環境有些亂，我們第二天晚上吃飽喝足后晚歸倒覺得一路安靜而讓人放心。清晨起來打開窗戶暖暖的陽光便直射進來，更加增添了對這酒店的好感。其間洗臉池的塞子壞了一次，找白天前臺值班的姐姐說了半天發現她英語太爛完全沒明白。倒是影姐直接拉住打掃房間的人一頓比劃來得管用。

酒店的早餐非常棒，多種選擇味道很好居然還有熱牛奶。某莊第二天早晨早飯時分把百元大鈔和鑰匙牌放在一塊後來掉在餐廳，後來回去找時收拾桌子的大姐馬上把錢還我還跟我說以後要小心，雖然她一句英語都不會說，我也除了那句謝謝啥都說不出來，但頓時就感覺在這個有些寒氣逼人的都靈清晨心裡暖暖的。本來就對這家酒店印象很好啦，第二天晚上回去發現前臺哥哥換人了卻是換了另外一枚眼鏡帥哥，又是意大利人典型的精緻打扮，把一件簡單的襯衣穿得很出彩的那種（想起俺們在佛羅倫薩火車站偷拍白襯衣帥哥……），要不俺對都靈印象那么好呢……

米蘭
Hotel Bernina
Via Napo Torriani, 17
24100 Milano
雙人間75歐

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米蘭的中央火車站（Stazione Centrale）前面是一個半圓形廣場，和Urbani一樣標著三星的Bernina酒店就在半圓形廣場發散出去的幾條路其中的一條的入口處，打開房間的窗戶就能看到火車站那棟彪悍的建築。到達米蘭也是晚上，Bernina前臺是個說話都有些費力的爺爺，說英語帶著很重的意語口音，俺得聽得很仔細很仔細才能聽明白他說什麽。晚上9點多到的，其中一個房間居然還沒有打掃好。爺爺說你們先上去，回頭打掃好了叫你們，那瞬間我都怕他給房間打電話我聽不明白|||||。房間——此行最為迷你最讓我驚嘆意大利人空間安排能力的一套。首先，電梯兩個人都拖箱子第三個人就上不去了（後來在佛羅倫薩，羅馬，巴塞羅那，馬德裡都是同樣的情況，下面便不多說了）。房間里一應俱全，床，桌子椅子行李架，衛生間也是，啥都不缺，就是洗澡的小隔斷大概來一位美國的胖叔叔就要擠不進去了——俺們好歹是體型比較小的亞洲人，不知道那些高大魁梧的歐洲人怎么在這小淋浴格中洗澡的，晚上大概3點多下面的餐廳就開始運酒瓶，幾乎是吵得一夜不眠。第二天早上前臺換人了，但還是說意語口音很重的英語，酒店的早飯比都靈稍顯簡單，但基本還不錯，神奇的是餐廳中煮咖啡的大哥居然說很好很好的英語。我找他要咖啡，他說你要American的嗎？我說不是，要Capuccino，然後他停下手中的活兒，很認真的看著我，說，小姐，capuccino不是咖啡……某莊心中一驚，說又露怯了，喝了那么多年的Capuccino不知道這玩意兒在意大利人眼中不是咖啡的。不過後來在羅馬問Armando，他說沒那么回事……誰知到呢……咳咳。

Bernina在此行訂的酒店中，是tripadvisor上差評最多的，還有人說前臺服務生完全是種族主義者，酒店房間很髒之類的，自己住下來，感覺其實衛生上來說沒啥可挑剔的，前臺英語差了點（這還沒說到佛羅倫薩和馬德裡酒店的前臺呢），但也還算是周到。餐廳的胖胖的咖啡大哥我還是很喜歡的。不過，不過……結賬時逼俺們付了一百多塊現金= =而且因為第三天早上走得早，買不到郵票明信片寄不出去，委托給前臺，0.85歐一張郵票的正常價格收了我們2塊大洋一張，結果到現在我老人家連梵蒂岡的都收到了就死活沒收到米蘭的，那幫人不至於貪顧客這點小錢吧……

佛羅倫薩
Pensione Piccadilly
Via XXVII Aprile, 18
50129 Firenze
59歐雙人間

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在這裡要說一句，從google map打地圖然後拿著找酒店的諸位一定要看仔細了，某莊就被google map騙了。其實離火車站蠻近的，結果就是照著google map給的路線繞了天大的一個圈才找到。Piccadilly在佛羅倫薩的北城，老城區大多在南邊，所以每次出去都需要沿著一條交通要道Via Nazionale走上一段時間，不過倒是離著Museo Accademia很近，走路可能就5分鐘左右。早晨到的翡冷翠，通常酒店最早都要下午才能入住，就說把行李弄過去放著然後出去溜達。酒店的電梯很華麗也很迷你，兩個人+倆小箱子就滿了。前臺居然沒有人，典型托斯卡納風格的屋子，內飾和傢具都很古典，等了一下之後出現一個大媽，用彪悍的大舌音問我，leselevacion？連問幾遍之後才反應過來是reservation||||，隨即發現大媽幾乎完全不會英語，除了幾個詞之外，逼得某莊又使broken Italian問問題。但大媽倒是很友好的放慢了速度很有耐心的回答問題。

晚上回來check in的時候換了一個長得很古典很漂亮的意大利MM，英語也很好，但還是又讓我們提前把錢交了。Piccadilly的房間是此行中最便宜也是空間比較大的一個，後來都有一種空空蕩蕩的感覺了，然後，又是matrimonio的雙人床，第二天早上凍醒，早飯也很涼，不過居然有熱開水喝……倒是窗外風景很好，托斯卡納嘛……羅馬酒店老闆Aldo說……意大利從托斯卡納開始……

羅馬
WRH Termini
Via Milazzo 23
00185 Rome
Italy
雙人間
第一天108歐
第二天88歐
基本上等於木早飯

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首先要嘮叨一句，羅馬酒店真貴啊。後來在馬德裡碰到貓貓即將去意大利溜達的朋友，說是住火車站旁的華人旅館，dorm都25塊一個床位……

羅馬Termini火車站在城市的東北邊，這點跟米蘭那個Centrale基本相同。在此再次譴責一下Google Map，又選了一條超級繞的路，讓我們一開始覺得這旅館其實挺遠的，其實就在Termini火車站的右手邊很近的地方。後來聽Aldo和Armando的談話過程中才知道WRH等於Web Room Hotel，我一直既不清楚後面RH這倆詞是哪個在前哪個在後……酒店老闆Aldo似乎也是唯一的前臺，至少我們住在那裡的兩天多時間里就只見過他。說一口帶英國口音的流利英語，幾乎完全聽不出意大利人慣有的口音。

酒店在一棟樓房的四層，其實就是由兩套公寓隔成的，大紅色的門，大紅色的床，大紅色的床頭燈，其餘部分為純白，明顯能看出來走設計路線。洗漱間中的洗發水沐浴液至少包裝袋是經過了精挑細選的，頗有些韓國風格。沒有窗簾，護窗板似乎壞了，怎么都關不上。

對我而言這家酒店最大的好處就是有電腦可以上網，查東西發郵件啥的很簡單，前臺不是24小時的，所以還需要提前通知到達時間。在俺們入住的兩天中熱水器壞了，沒法洗澡，沒有早飯，兩個人的房間只給了一套麵包啥的，有廚房可以自己弄東西吃，我有一天就是在火車站買了三明治回來用微波爐熱著吃的。

這家酒店最彪悍的一點是……鑰匙。除了樓下大門外全都是skeleton那種古董鑰匙，一給一大把，有前門的，廚房的，自己房間的，自己房間這一區域的，保險柜的……老闆還得非常耐心的一個一個教怎么用這些鑰匙開門，後來才說有次就有客人喝醉了大晚上死活怎么都打不開門，最後他來的時候客人睡在門口地上的。

電視有BBC，小感動了一陣。還有就是酒店自動販賣機里的東西都很便宜，一瓶氣泡水才4毛。

走的時候老闆說麻煩在Tripadvisor上給個好評，確實也給了，但如果24小時有人那就更好了，沒水洗澡還是很難受的。

巴塞羅那
Hotel Market
Passatge de Sant Antoni Abad 10
08015, Barcelona
Spain
雙人間65歐

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也許是因為到達的是機場而不是火車站的緣故，這個靠在Sant Antoni地鐵站旁邊，交通還算方面的酒店，從機場一路走來讓我覺得超級折騰，確實後來也走錯路，問了人才找到。

前臺倆女孩其中一個看著超級眼熟，但就是想不起來像誰。這位眼熟的，是此行酒店前台中英語最好的，就像巴塞羅那機場英語廣播那一口純正的美語一樣，Market酒店和餐廳的數位打過交道的服務生全是一口美國口音的流利英語。

這酒店房間size也很大，而且也是很驚喜的有個陽臺，臨街所以與都靈的相比開著就要吵鬧很多，時常有摩托飚過。傢具多少有些中式風格，裝修幾乎純黑，電視有BBC，相框邊上居然還是中文，後來也沒機會問問這酒店和中國是否有什麽淵源。之前在Tripadvisor上也看到有人說住的房間里有毛爺爺像，這個就比較神奇了。前臺旁邊小桌上有綠蘋果（很酸，但還蠻好吃的）和礦泉水可以隨便拿，架子上有Mundo Deportivo，El Mundo之類的報紙好像也是可以自取的。酒店附帶的餐廳東西很好吃，而且不貴。浴室里所有東西都純黑，淋浴噴頭有些與眾不同，用起來很舒服水很大，洗漱用品全是Made in France的小管。

第二天早上退房把行李存在酒店，一路來Market是唯一一個把每件行李都掛上條，然後把號碼交給顧客的酒店。

第二日晚上去馬德裡，回酒店取行李去火車站，前臺換了人，長髮美貌得讓俺一開始竟未辨出是男是女，還是一口很好的英語，很熱情的幫忙取了行李之後，我問了他（這下發現是位哥哥）關於怎么去火車站，他很認真的拿出地圖給我解釋兩條不同的路，還提出了不用換線去火車站的辦法，謝過之後剛要離開，他問，“你們去馬德裡？”我問他如何知道的，“從桑斯走的通常都是去馬德裡的，好好玩，注意安全哦！”其實就這樣一個小小的對話，一晚上都會很開心。

可惜啊，某莊丟鳥梵蒂岡，巴塞羅那和托雷多的所有照片，因為相機卡壞了一個，導致俺丟了所有這個漂亮城市漂亮酒店的照片……

馬德裡
Hostal Jerez
Calle de la Montera, 47
28013, Madrid
Spain
雙人間65歐

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這個酒店啥都好，房間不錯，乾淨整潔的，Gran Via地鐵站出來走30秒就是，就是——真的在紅燈區（我老人家晚上回去真的看到prostitutes很多站在外面攬客，Tripadvisor上居然沒人說這個問題，貓貓說這是馬德裡最出名的雞街= =），而且前臺只有一個稍能說一點英語，其餘的幾乎完全不懂。

同行女孩的房間臨街，看Gran Via上那些建築據說晚上超級漂亮的。

因為坐夜車，早上7點多就到酒店了，跟那大哥解釋了一下我們不check-in，就放行李，大哥一句話沒說也連個笑臉都沒有就直接把我們帶到廳里沙發拖開往後一指，便徑自回去了。後來晚上來check-in，正好趕上西班牙國家隊的比賽日，比賽剛完電視里正在采訪博斯克，前臺已經不是早上的大哥，換了個戴眼鏡的小男孩，大抵就20歲左右的樣子，起身時發現穿著皇馬的白色球褲，他對著單子從身後柜子里尋摸了兩把鑰匙，拿給我們便坐回去看電視了，我便問你不用登記我們的護照嗎？他看著我一臉茫然，後來再把那句話重複一遍，passport用西語的方式說出來，小哥像是瞬間想起這事情，說，那一本來就好啦！這還是第一次遇到這樣的情況，三下五除二登記完了又忙著坐回去看他的電視。

第二天白天前臺又換了之前的大哥，以很慢速的英語跟他交流了一下，問了問關於早上很早去巴拉哈斯機場的問題，之前一直冷冷的大哥態度居然非常友好好，給了很多建議，最後還給我們推薦了一個非常靠譜又比taxi便宜的方式——雇人用三排座車接送。然後提醒我要提前24小時預約。白天和同伴商量好了之後晚上去預定居然一看又是眼鏡小哥，說了一句話之後又是一臉茫然，終於知道原來是徹底不會英語，幸好貓貓在旁，讓幫忙用西語問了兩句，馬上便確定這位估計是家裡缺人手臨時抓來看店的（據影姐說找個吹風機都把前臺所有柜子翻了個遍），只好等到第二天早上搞定。結果第二天晚上回酒店拿鑰匙碰到某位爺爺，用英語說房間號都聽不懂的，只好又上俺的破爛西語。去機場那天早晨退房又發現是這位不說英語的小孩，頓時頭大，幸好小孩拿出賬單，在價格地方一指，然後等著俺們付賬——這倒省事，後來問他，用西語怎么說I would like to go to terminal 2, 他教我了，頓時受到鼓勵，再問，怎么說I made a mistake，沉吟了很久之後，他抬起頭來，again，一臉茫然的看著我……

（馬德裡巴塞羅那的照片若從影姐那兒找的來就後補吧……找不來就沒辦法了……to be continued）

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Travelling

Tue, 20 Oct 2009 16:01:36 +0800

據某莊猜測，身邊大部分的朋友都知道某莊從來都是Euromaniac，一直對那個大陸有很抽象的嚮往之情。於是，工作一年後，聽說世界上有個大陸叫做歐洲的二十多年後，花了N個小時組織精簡俺的45L背包之後，國慶節前的那個清晨，賠上俺的所有積蓄和爸媽的一部分資助，俺終於殺過去，把某個一直很嚮往的國家的幾個著名城市驢了一下，順便驢了一下另外一個國家的兩個城市——也許多少有些奇怪的路線+對於窮游來說有些過於蝸牛的速度，一切都源於個人偏好。路上逮著有空草草寫了些東西放在博客上，回來之後，工作、美研中心30周年慶、jetlag、Joel的造訪，忙忙碌碌眼看一周多就過去了，從每個到過的城市寄給自己的明信片也陸續到達，每一張都會喚起一些關於那個城市的美好回想和一點點小小的傷感（時光飛逝啊），今天落姐姐說你應該寫寫關於這次旅行的東西，確實應該寫點什麽，但真正抓住一點小小的空閑時間坐在電腦前起筆的時候，卻又有些千頭萬緒無從說起的感覺。

關於歐洲，去過沒有去過的城市，大概都被千百年來的文人墨客寫了不下千遍了吧，其中的一部分遊記是如此之好，以至於某莊當年讀來還真是百爪鬧心恨不得立馬買張機票殺過去自己親眼看看，也有一些充滿了如此多的歷史典故以至於讀上兩頁就覺得艱深得無法繼續，也有一些，一句平淡安靜的話卻讓人無限神往——比如尼采的“都靈沒有郊區”。遊記是極端個人化的東西，即使說不上一定要求標新立異，但我想如果我說“今天早上乘XX次火車從威尼斯到都靈，下車後右拐到了酒店……”之類，大抵也沒多大意義吧，網絡時代，不出家門靠著google大抵我也能寫出非常像樣的行紀來的。所以，這一時間的寫作實在頗讓某莊為難。想來想去，既然是私人博客，且讓某莊散漫一番，眾看官也須得包容一下俺在下面行文中的跳躍與遺漏，畢竟關於一次旅行，想要記住的那些片段，往往不是一個地方的全景或者名勝，有時候也許只是某個不知名的街角，一個好心的路人，或者一杯香氣四溢的咖啡。

行紀

威尼斯-都靈-米蘭-佛羅倫薩-羅馬-巴塞羅那-托雷多-馬德裡

1. 巴黎-威尼斯，空中看到阿爾卑斯山。

2. 威尼斯：夜遊迷失于巷弄之間，轉角看到燈火通明的圣馬可廣場，趴在廣場上用小三角架拍攝月光下的圣馬可大教堂。午夜在Ponte di Rialto附近window shopping

3. 都靈：路上碰到Antonio和Vivian，和會用中文說“老鄉”的Michele大叔再次相遇，夜色中Seven-up三道菜的燭光晚餐，傍晚的波河，酒店值夜班的帥哥，柱廊，Mole Antonelliana，國家電影博物館……太多了，數不過來。

4. 米蘭：火車站大廳中臺階上的鴿子，傍晚微風中坐在Duomo臺階上看人來人往，和Giada互換禮物，大教堂的屋頂，San Siro區紅色的馬拉松。（At least, there is still something nice to remember）。

5. 佛羅倫薩：天空的云，聖母百花大教堂的穹頂，Piazza di Signoria迷路時碰到Gaetano大叔，米開朗基羅的大衛，在Uffizi畫廊看到Ponte Vecchio, Trattoria Mario的Andrea.

6. 羅馬：和Armando夜遊羅馬，空無一人的圣天使橋，夜裡2點在特萊維噴泉附近的小巷中邊發抖邊吃檸檬味冰激凌，草藥味的白葡萄酒，博爾蓋賽的貝尼尼。

7. 梵蒂岡：清晨的聖彼得大教堂，拉斐爾室。

8. 巴塞羅那：傍晚飛越地中海。機場問訊處可愛的哥哥，設計風格的酒店，山，海，現代主義建築。

9. 托雷多：秋千，食品店老奶奶的泡橄欖，Tortilla de Patatas。

10.馬德裡：普拉多博物館，維拉斯凱茲，戈雅，伯納烏的照片墻，Paseo del Prado, 最後一晚小酒館服務生請的烈酒。

11.法航的飛機餐。

12. 威尼斯、都靈、和佛羅倫薩的紅色屋頂。

（To be continued）

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Milano

Thu, 08 Oct 2009 02:45:38 +0800

Written on the train from Milano to Firenze on Oct. 5, 2009

老实说，米兰于我是座很平的城市，除了Lotto Fiera地铁站到圣西罗球场的一段秋日色彩丰富且充满各种各样有趣涂鸦和安静美丽的住宅区的大道以及繁复美丽的教堂之外。当然，因为只有一天的时间，也没有机会深入体会那些隐藏在小巷中的美丽。但同样是一天的时间，某庄却彻底被威尼斯迷倒，同样是意大利意义上的大城市，站在Antonelliana塔顶上鸟瞰都灵时却对那座城市绵延而齐一的红色屋顶心动不已。威尼斯小城中没有汽车，到都灵的那一夜因为晚了，从火车站出来时还有些隐隐的忐忑，第二天早晨上街时却发现几乎所有的司机都会很礼貌地停下车让行人过马路，这座曾经的都城外表朴素安静内里却友好而热情，和同样的人一次又一次的相遇让这座城市感觉愈发亲切。和英语很烂，但却会用中文叫我们老乡的Michelle大叔聊天时说起那座外表简朴内饰却华丽到惊人的Savoia皇宫，他马上拍着胸脯说这就是我们都灵人的性格！
刚到米兰那个晚上在火车站门口等着过马路时就差点被过路的机场大巴轧过去…早上到地铁售票机买票被人莫名其妙的跑过来按了机器之后死皮赖脸索要找零的一块钱…Vittorio Emanuelle II购物街充斥着来购买奢侈品的国人，有些国人特爱的奢侈品店还专门配备了能说中文的店员--唉，我大概要被指责吃不着葡萄了。晚上和土著Giada聊天，从柱廊前经过的时候她轻轻的叹了口气，说，我真希望游客到我的城市来不仅仅是为了购物，米兰没有罗马和佛罗伦萨美丽，但也不仅仅是一个所谓的"时尚之都"。无论是从Duomo屋顶鸟瞰这个城市，还是真正行走在其间，都让我有些想起北京，现代建筑已经逐渐抹去古典的气息，只不过也许这里还比北京保留得好一些吧，比如晚上等Giada,和当地人一样坐在教堂的台阶上，凉风席席中聊聊天看看广场上过路的帅哥美女大叔大婶小破孩，试着认出传说中的吉普赛人，还是一件很惬意的事情。
圣西罗球场比想像中要小很多，带队的哥哥讲解时说我是国米球迷，人群中马上有人起哄，他便很认真的说：Come on, nobody is perfect! 引来笑声一片。早晨的San Siro区有个好像是马拉松的活动，很多一家老小连小婴儿都穿着红色田径背心一身运动装束在大街上跑步，热闹极了。
Castello Sforzesco是座真正意义上的城堡，很大，内部结构复杂，看着很古老的样子。时间有限没能进里面的博物馆看看。从城堡前的Via Dante一路暴走，这条街我猜大概可以等同于北京的王府井大街吧，也许因为周日，大街上挤满了游客和本地人。顺着人流往前，很快就看到Duomo从两栋建筑中间露出一个侧影，乍看上去白色大理石的哥特式建筑和周围的建筑颇有些格格不入，而且给人的第一印象是一个塑料做的假模型，直到走近了方才看清外墙面上那些精雕细刻的雕塑，这厢才体会到这教堂的份量。眼睛适应了内里的黑暗后，宽阔的空间中美丽的彩色玻璃窗默默讲述着一个个我并不熟悉的故事。康德所讲的 sublime，我想是可以用来形容这种感觉的。与罗曼式建筑截然不同，对我而言，严厉而冷酷的哥特式建筑威慑的意味远远多于感化。

TO BE CONTINUED

Mel at WRH Termini, Roma, 08:52 pm, Oct. 7, 2009

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Torino

Sat, 03 Oct 2009 05:56:24 +0800

呃，都说有wifi，但之前不知道wifi要花钱的。这厢忍不住要上网了，所以还是让前台的帅哥给了密码爬上来查邮件看新闻，然后更新博客。现在晚上12点整，在都灵Porta Nuova火车站旁Via Saluzzo街上的一家酒店。小小的房间，干净整洁，一如之前的威尼斯酒店一般注重细节，虽然白班的女孩英语很差，连着两夜碰到的夜班都是大帅哥，穿着认真而不传统的衬衣，说很好的英语。昨天下午从威尼斯火车到都灵，在米兰转车，之前是欧洲之星，干净整洁的车厢，每个座位前都有插座。碰上来自Tagliamento的一对老夫妇，都很惊讶我知到他们的小镇，Dominique Fernandez的Dans la Main de l'Ange又一次发挥了作用。老夫妇去过很多次中国，去了很多城市，儿媳又是台湾人，更加对身边的中国女孩友好了。米兰到都灵则是notorious的regionale，车厢比咱们的绿皮车好不了多少，对面的摩洛哥大哥一直用口音很重的意语跟我聊天，一个多小时的路程走得超级折磨，度日如年的。都灵是的美丽的城市，火车上的老夫妇把这句话重复了好几遍。这城市却似乎一直不在一线，甚至是二线的旅游城市名单中。早晨沿着这座新古典主义的城市绵延数十公里的柱廊游荡向Piazza Castello的时候，想起尼采在给朋友写的信中关于这座城市的一切，从郁闷的天气到最终的爱。我也喜欢这座城市，尽管这里碰到的大部分人都不会说英语，尽管早上的皇宫之旅全程意语讲解让我成了实实在在的聋子。秋天的波河，外表朴素内饰华丽的Palazzo Reale，Palazzo Madama中Juvarra的明亮而庄重的巴洛克楼梯，坐在皇宫中的柱廊下很奢侈的发呆﹑看鸽子﹑杀时间，在广场上碰到会用中文说老乡，带着我们找很好吃的pizza，教我们怎么买便宜的矿泉水的英语很烂的大叔，在一家老夫妇开的小餐馆的露天座中满对着迷一样的菜单费尽九牛二虎之力点好了菜，喝了很多便宜却味道很好的红酒后沿着空空荡荡的街道晃回酒店，却都是很美好的事情。

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出发~

Wed, 30 Sep 2009 01:46:38 +0800

上班到29號，離開辦公室前開了Gmail的Holiday Response。下午狂奔到天安門廣場看了下大慶裝飾，天天在后面上班，幾個月了好像都沒從長安街走過。進廣場等了很久——安檢，和一幫德國老年遊客擠在一起，某男死命跟旁邊的德國老伯說英語，老伯用德語說，我不會說英語（我居然聽懂了），結果某男還在blahblahblah高談闊論……出了安檢往天安門方向走，3分鐘之後被武警往南趕，說清場了。拍張照片，說你這樣能拍出個啥。等44路回家45分鐘未見蹤影。

回家發現廚房一片汪洋，水管爆掉，打電話給中介，打太極，說節後才能修。打電話給房東，說明天儘量。用海綿吸，拖把拖，就怕樓下找上門來說天花板漏水。

國瑞城晚飯，招商銀行還錢，影姐丟了手機。

把狗剩兒送到寵物店，離開之前竟然差點掉下眼淚來，怕老闆不好好照顧它，怕它被狗咬了，怕它被其他動物過上虱子，怕它生病……唉，和貓咪呆了一段時間，再多的不是，對它還是有感情的。

打包，想念老媽的打包技術，每次她的合理安排最後導致的結果都是我拿出來的東西就沒本事放回去了。猶豫了半天，決定還是放棄Hush Puppies, 穿Geox，底薄一點，但有鞋帶，透氣，大一碼，輪子姐姐說的。用自學成才的打包術，共打了三次，每次都在要完成的時候發現落了東西，又開包重來，滿滿當當的一個45L包。打完看錶：1點35分。

換手機卡，打開接到Giada短信，好熱情的米蘭女孩，很期待見到她。

消滅掉剩下的兩個蘋果，否則估計回來就要看到一片小飛蟲縈繞在上方了。

現在去洗澡，睡覺，然後醒來奔向機場。

Wish me luck, and I'm on my way.

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Center of the World

Fri, 18 Sep 2009 09:13:57 +0800

多年之後，居然很懷念大學時學得咬牙切齒的復旦版《精讀英語教程》，甚至還很可惜當時領悟力不夠，好多好文章都沒能讀出味道來，所幸碰到好老師Bianca，沒有讓我們這些初入大學的小破孩把那些課文的理解局限在詞句方面。但直至今日，很多現當代英美作家，在腦中留下或模糊或清晰的印象，卻依然是從那套教材中來的，比如後來很喜歡的Virginia Woolf。有時候一本書、一部電影、一張專輯造成的影響，還需要歲月的洗禮方才能顯現出來，就好像是小時候喜歡讀劉墉的散文，卻一直到25歲以後，方才發現他所寫的為人處事的方法，在自己後來的生活里留下了多么深刻的烙印。

大約記得當時有這么一篇談論世界中心的文章，署名是Bill Bryson，又一個我很喜歡的作家，但後來在別的出版物上看到差不多的版本，署名卻是另外的人，關於這篇文章真正的歸屬，并沒有去做詳細的考證，但那個關於世界中心的故事，倒是在後來的日子里反反復復以不同的形式回到視野中來，也許是因為專業的緣故，而回頭想想，ethnocentrism這個詞，我第一次注意到，應該是在學習那篇文章的時候吧。研一時候上Prof. Blair的 Western Civilization with Chinese Comparisons, 簡稱WCwCC，也是在我這兒影響頗為深遠的一門課，第一堂課PPT打出的首先是各個國家不同版本的世界地圖。而大部分國家，無一例外的將自己放在地圖的中央，看慣了中國版本，看別的國家的版本還真是頗為滑稽，北半球的國家還好，至少視角還能統一，而新西蘭地圖卻是“雷”到我了。當然，說“雷”，那便是思維定勢和ethnocentrism在作怪了。地球是圓的，誰說一定要北上南下？誰說一定打開要是中國這個亞歐非在左，美洲在右的版本？

這就好像是路人指給Bill Bryson那塊標誌著“世界中心”的石頭，其實這想來也并不奇怪，自己畢竟是存在的主體，這就構成了一個屬於自己的視角，旋轉三百六十度，從自己發散開去，便是整個世界，這就好像海南的“天涯海角”石，Claudius Ptolemy的地心說，從某種意義上來說，就好像我們把自己叫做“中國”。而這一次，讓這個問題又一次回到我的視野的，是轉換插座。

一直以來使用的港版Nokia手機，充電器就是典型的英式三角大方頭，每次充電的時候都要背上一個轉換插頭，出門在包中多占一塊地方不說，每次在家充電都頗有旅行者的風味。而這次真正要出門旅行了，到超市去選購歐式轉換插座，面對慢慢一架子的“全球通”、“歐標”、“美標”、“瑞士標”，更加感覺這是一個多么神奇的世界--鼓鼓囊囊的“全球通”用滑塊管理著各種各樣的插頭，有些凌亂的各形各色插頭很容易就讓人聯想這個總是發生著一些亂糟糟的事情、卻永遠被死死綁定在一個地球上的世界。而專門應對某一國標準的奇形怪狀的插座，更是增添了選購時候的樂趣，我站在Bonjour架子前面充滿好奇的好好研究了一陣，方才心滿意足的抄了一個歐標插座結賬回家——去歐洲當然用歐標咯！回到家拆包裝的時候，瞥見包裝盒後面介紹“本公司系列產品”的地方似乎隱隱有個模糊的圖片下面寫了“意標”二字，仔細一看，確實是“意標”，“意大利標”！只聽說瑞士的插頭比別的歐洲國家稍細，沒聽說意大利還有自己的一套。給都靈的酒店發郵件詢問插座形狀，那邊非常迅速的回覆曰“插頭是三個細圓腳一排”。

……

這個世界就是這樣，有時候多樣得有趣，有時候又多樣得讓人備感沮喪。去兩個南歐國家旅遊，還得帶上兩個不同的轉換插座，我立即就想到了給俺的寶貝手機充電——“英標”轉“國標”再轉“意標”或者“歐標”，大概也算得上是一道風景了吧。時光倒回三、四年前，雖然在高中物理課上聽說過有些國家用110V電壓，但還真是完全不知道各國插座竟有如此大的差異，旅行增長見識，終究是沒錯的。若不是此次旅行的準備，自以為是euro-maniac，自以為對歐洲還算有些了解的我，也許根本無法意識到書本層面和具體層面有多大的不同，曾經很喜歡徐志摩的翡冷翠，但卻在讀到Oltrarno的時候從大腦里調不出任何信息；四處與人說如何喜歡Gaudi的巴塞羅那，看PBS的Spain: On the Road Again中看到Mario Batali穿著他那紫色短褲，亮橙色Crocs站在某個華麗麗的教堂前面時，對Barri Gòtic完全沒有概念；在做威尼斯的旅行計劃時，發現除了圣馬可大教堂之外，大腦又是一片空白……似乎這些準備的過程，制定旅行計劃的過程，本身也是對目的地的一個重新定位和再認識，給你一些除了Cavour, Giuseppe Verdi, Francesco Da Mosto, Juventus, Real Madrid, Plaza Mayor, Sagrada Familia, Piazza Navona這樣一些標籤之外，對於一個城市，一個國家的認識，從機場，火車站，和旅館再出發，應該也是一個不錯的開始。

由此想到幾年來來做外事陪同的一些思考，比如說，接待外賓飯局，總是為他們準備刀叉，似乎出門在外時，沒有人為中國人準備筷子，中國人待客，那真是熱情周到體貼到沒話說啊。

Rick Steves說，認真打包，輕裝上路，如果你發現缺了什麽的話，去超市，如果發現買不到你所需要的東西的話，想想少了它，幾億歐洲人是怎么生活的。這讓我想起Joel和Muriel對喝白酒用的小酒杯的創造性使用，他們說在中國超市中找不到蛋托（其實大概應該是有的），後來發現這個其實用作蛋托很好的。偶爾走出自己的生活，去迎接一種新的體驗，也是一件蠻值得期待的事情。

“汗，這個插座長得好詭異！”Enry晚上看到那個意標插座時，也小小驚嘆了一把。

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